Beiträge von rAcHe kLoS

Einfach nur ein total krankes Teil Mach weiter so.

Ich überlege es mir mal, sind zwar nur 100 km aber ein ganz schön übles gegurke. Ok nichts was man mitm Turbo nicht schafft

Kann ich eigentlich bei mir ausschließen, hatte zwei 1.3er Blöcke und beide Ölpumpen und Nebenwellenübersetzung waren Identisch. Ist halt die Frage, ob das was ich jetzt an Werten hab einfach wirklich zu wenig ist, oder vollkommen normal ist bei der Öltemperatur in Verbindung mit 10w60.

Ja ich habe meinen Kühler über Kopf montiert, ich hatte ihn auch in allen möglichen Lagen. Ich glaube mittlerweile, dass es nur noch ein Problem des Bypass sein kann. Denn der Öldruck steigt ja absolut Linear mit der Drehzahl, was mir schon mal zeigt dass die Pumpe sauber läuft. Jedoch bleibt er bei etwas über 2.1 Bar "stecken", daher ab da nimmt der Druck mit der Drehzahl nicht mehr zu. Das spricht zu einem gegen ein generelles Leck oder Rückstau, da gerade da wo die Pumpe eine geringe Fördermenge hat der Druck ja stimmt. Heute Abend bastel ich das Manometer dran, dann weiß ich schon mehr.

Edit: Kiste warm gefahren, Ölkühler entlüftet:

Manometer zeigt noch mal fast 0,4 Bar mehr an, von daher passt doch alles. Aber ich sag mal so, lieber 5 mal mehr geprüft als Motor fritze fratze

Wie gesagt, der Öldruck geht nicht höher. Egal ob 3000, 4000, 6000 Touren, er geht max. etwas über 2 Bar. Wollte diese WE eigentlich ein Manometer verbauen und den Ölkühler noch mal entlüften, aber es kam wie so oft was dazwischen.

Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber mein Öldruck geht nicht über 2 Bar wie man auf dem Video ja sehen kann.

Ok dann bin ich erst mal etwas beruhigt, ansonsten hätte ich vermutlich bei 7000 km die der Motor jetzt gelaufen hat schon Späne

Von mir auch alles gute zum Geburtstag.

Es gibt zwei Kits, einmal für Ladeluft und einmal für Wasser. Im Kit für Ladeluft sind folgende Teile enthalten:

Ansaugbrücke Fallrohr
Fallrohr LLK
LLK Rohr zum Lader
Lader Rohr zum LLK

Naja das ist ein ziemliches Billig Teil, da ist das BOV Stage II von der Qualität immer noch deutlich besser (abgesehen von der zu starken Feder). Es ist auch nur ein Ventil mit einem Kolben, lässt unter Umständen den Ansaugkanal zu lange offen.

Dann prüfe zuerst mal die Stecker und die Halterung der Glühlampe auf Korrosion, die Massepunkte im Motorraum (unterhalb der Batterie), hinter dem Tacho und im Kofferraum solltest du auch prüfen.

Ist die Leuchtstärke auch korrekt?

Blinken denn alle Blinker auf der Seite? Wenn einer der zwei großen Blinker auf einer Seite ausfällt (Hinten/Vorne), dann kommt es genau zu diesem Effekt. Logisch dass es das Blinkerrelais nicht ist, da es sonst beide Seiten betreffen würde. Es wird lediglich über den Lenkstockschalter geschaltet welche Seite blinkt, das Relais wird durch die Last welche die Birnen erzeugen in der Geschwindigkeit gesteuert (Bimetall).

Es ist egal wie der Schalter angeklemmt wird, der schaltet einfach die beiden Leitungen zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du voll drauf latscht der Ladedruck kurz so weit kommt, dass der Schalter auslöst.

Der Ladedruckwächter unterbricht die Zündung, aber eigentlich erst so bei ca. 0.8 Bar. Dann ruckelt es nicht nur leicht, das hämmert so richtig rein

Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass normalerweise die Feder zu stark ist. Da Bollern kommt daher, dass der Kolben nicht weit genug aufmacht. Bei 0,7 Bar ist es vermutlich noch zu wenig Ladedruck, um den Kolben bei Druckanstieg vollständig zu öffnen.

Erst mal prüfen ob der Kolben leichtgängig ist, wenn ja liegt es an der Feder. 1,5 - 2 Windungen kürzen, nur nicht zu viel, da das Ventil dann nicht mehr zu bleibt, also lieber heran tasten.

Ferndiagnose ist immer schwer, ich weiß nicht welche Teile du nun wirklich wie hin und her gebaut hast. Wenn er keine Falschluft zieht, der Motor volle Kompression hat und die Kerzen OK sind, dann stimmt entweder die Zündung oder Kraftstoffzufuhr nicht. Ein Zündzeitpunkt von 20° im Leerlauf ohne angeschlossene Druckdose ist aber total verkehrt (mal davon abgesehen wie du den überhaupt gescheit abliest), das sollte schon mal stimmen bevor man an anderen Sachen bastelt. Selbst wenn er dann nicht angeht, weißt du wenigstens dass die Zündung stimmt.

Dass er auch im warmen Zustand nicht richtig läuft, zeigt mir auch dass was grundlegendes nicht stimmt. Fakt ist, ohne Kühlmittelgeber springt der Uno im kalten Zustand eigentlich kaum. Der Motor für die Drosselklappenverstellung geht? Normal zuckt der auch immer kurz wenn man die Zündung ein schaltet.

http://www.fiat-uno.com

Da lädst du dir die MK2 Schaltpläne runter, im Paket ist es dann die Datei "Schaltplan_UNO_II_38.jpg".

Zitat

Für was bekommt die Jetronic ein Signal-was kann diese damit anfangen??

Woher soll die Mono-Jetronic wissen wann sie Kraftstoff einspritzen soll? Es gibt keinen anderen Geber an diesem Motor, also wird das Zündsignal genommen.

Zitat

Wenn das Steuergerät nicht mehr weiss was ist kalt und warm-was hat das dann mit den falschen Zündzeitpunkt zu tun??

Gar nichts, aber dann läuft der Motor halt schlecht. Der Zündzeitpunkt wiederum beeinflusst auch den Motorlauf.

Zitat

Motor ist Ok-hat 50.000tkm runter-wurde von einer alten Dame gefahren und diese war auch immer beim Fiat Service usw machen.

http://www.youtube.com/watch?v=bfvUWIUTwVo -> Das macht die alte Dame paar mal, dann ist auch der tollste Motor platt *G*

Am Verteiler kann schon was kaputt gehen, z.b. die Fliehkraftverstellung. Die Mono-Jetronic kann die Zündung nicht verstellen, die einzige Verbindung zur Zündung ist eine Ader und die dient nur dazu, dass die Jetronic ein Signal erhält.

Die Steckverbindung am Steuergerät (Beifahrerfußraum) hast du schon mal geprüft? Hab schon gesehen, dass im Stecker die Kontakte korrodiert waren. Nicht dass z.b. Kühlmitteltemperatur etc. nicht mehr richtig ausgewertet wird.

Der Motor an sich ist aber OK? Nicht dass die Kiste einfach ein anderes Problem hat, schlechte Kompression, zu hohes Ventilspiel oder defekte Kopfdichtung um nur mal ein paar Beispiele zu nennen.