Beiträge von rAcHe kLoS

Wenn man vom Sauger auf Turbo wechselt, sollte man natürlich was an der Verdichtung machen. Sowieso erfordert es einige Anpassungen, von wegen einfach mal 1.6l Motor ist nicht. Wer damit drei mal 1/4 Meile fahren will dem reicht es vielleicht, aber wenn man etwas beständiges möchte muss man Arbeit und Geld investieren. Und wie viel der Block gelaufen ist, muss da nicht so relevant sein. Vielleicht spart man sich das Bohren und nen Satz Kolben, aber zerlegen musst du sowieso.

Naja und wegen Kopf, mir ist bisher noch kein Unterschied aufgefallen bei den 1.3er Motoren (mal abgesehen von Anbauteilen). Gab zwar mal ein 1.3er der offiziell Verbleiten Kraftstoff bekommen sollte, ob da aber wirklich die Ventile-/Ventilsitze anders sind konnte ich mangels Material noch nicht prüfen. Zumindest hab ich 4 Köpfe wovon zwei vom MK2 und zwei vom MK1 ohne Kat stammen, da konnte ich keine Unterschiede ausmachen.

Alles gute noch nachträglich, auf dass die Herzen weiterhin doppelt schlagen

Jep der mit dem blauen Stecker, der Widerstand ist natürlich von der Temperaturabhängig (halt typisch für ein normalen NTC).

Nö RAL bezeichnet nur dass es eine normierte Farbe ist, mit Hitzebeständigkeit hat das nichts zu tun.

Naja TüV kann ja auch in die Scheibe geklebt werden, bei Motorrad ist eh die Frage wie das mit den Kennzeichen funktionieren soll. Die Formate sind ja durchaus anders, wer hat schon Lust am Motorrad ein Kuchenblech zu fahren

Ne ich glaube es nicht, GEIL GEIL GEIL.

Jetzt kann ich mit die Hütte voll mit Unos knallen *g*

Entweder sind wirklich die Düsen einfach fertig, oder du hast einfach ein allgemeines Problem mit deinem Motor. Keine saubere Verdichtung (Kolben, Ventile) oder falsche Steuerzeit.

3 Bar ist ja genau richtig, wenn er angeht müsste der Druck dann auf 2.5 Bar sinken (ca. je nachdem wie hoch die Leerlaufdrezahl ist). Was hast du denn am Kopf gemacht? Vielleicht Ventilsitze im Sack. Wenn er jedoch oft einfach nur auf 3 Töpfen läuft, hast du natürlich (mal vorausgesetzt es kommt überhaupt Kraftstoff in den Zylinder) dann ist der Eintrag von Kraftstoff natürlich hoch. Das pendelt sich ja nur durch eine normale Fahrweise ein, also ständig Orgeln im Stand ohne dass die Kiste mal warm läuft kann schon deutlich Kraftstoff im Öl hinterlassen.

Am besten ist immer noch Mike Sanders Korrosionsschutzfett.

Beim 1.0er und 1.1er reicht es die Welle am Getriebe los zu machen, dann musst du nicht die Kronmutter runter machen (die bräuchtest du dann auch neu).

Ventile solltest du sowieso einschleifen, ich hab bisher leider noch keinen gebrauchten Kopf gesehen wo das noch OK war. Bei allen gebrauchten Köpfen die ich bisher hatte, obwohl die nicht mal Stegrisse hatten, musste ich die Führungen neu machen und die Sitze neu fräßen. Klar kannst du auch irgendwas einigermaßen gut gebrauchtes drauf knallen, aber die Frage ist immer wie lange der Motor noch Fit bleiben soll.

Wenn du mir einen guten gebrauchten Kopf schickst, dann kann ich dir den auch gerne komplett überholen. Also neue Führungen, neue Schaftdichtungen, Ventilsätze neu fräßen etc. Ein paar Ventile hätte ich auch noch hier, daher wenn da dann 1-2 Ventile defekt sind, wäre das auch kein großes Drama.

Such halt erst mal rum, wenn du nix findest was wirklich zum Montieren OK ist dann melde dich halt noch mal.

Naja ATU bedient sich auch nur normalen Lieferanten, entweder man bekommt was gescheites oder halt auch nicht. Fast immer bekommt man aber immer was gescheites im Zubehör, das ist immerhin meist besser als Ebay wo dann oft die Hälfte nicht passt.

Nur Kopf planen sag ich mal so 60€, jedoch würde ich erst mal mit Haarlineal prüfen ob es überhaupt notwendig ist.

Tunerstudio ist auch das einzig Wahre, bei mir hat MegaTune nur rum gekackt. Das Megasquirt Micro ist schon recht schnuckelig, fand aber das Gesamtpaket der KDFI doch besser.

Du musst natürlich die Kurbelwelle und Nockenwelle auf die richtige Position bringen, Kurbelwelle kannst du z.b. gut am Getriebe sehen (da ist ein Stopfen). Auf dem Schwungrad ist eine Markierung, die muss dann mit der Anzeige fluchten. Nockenwelle ist eine Markierung am Nockenwellenrad und am Gehäuse, diese müssen auch fluchten.

Wobei ich schon denke, dass man Radlager und Windgeräusche gut unterscheiden kann. Zudem die Radlager meist auch eine Vibration erzeugen, die sich als ein brummendes Geräusch über die Karosserie ausbreitet.

Da hat man schneller ein Dach aus einem Spender Uno geschnitten und das eingesetzt, alles andere wird dich ewig aufhalten.

Hohe spaltmaße? Zwischen den Türen pfeift es dann schnell. Mein Turbo macht ab 180 oben am Dach lärm, entweder es liegt tatsächlich an der ollen Antenne oder die Luft wird am Glashubdach verwirbelt. Heute hatte ich mal kurz 220 drauf, da packts meine Mucke nicht mehr das zu überdecken *G*

Das Glashubdach hat 4 Abläufe, zwei gehen die A-Säule runter und die anderen zwei gehen nach hinten und enden entweder im zwischen Innen-/Außenkotflügel oder sind teilweise bei einigen Modellen schon nach außen geführt.

Die typische Roststelle durch Glashubdach ist dann direkt A-Säule Schweller vorne, von da aus breitet es sich dann in alle Richtungen aus. Aber auch Unos ohne Glasdach rosten zwischen Innenschweller und Bodenblech, das hat also nicht die Ursache beim Glasdach.

Wenn die damit Rennen fahren, wird vermutlich kein Kat mehr drin sein.