Beiträge von rAcHe kLoS

Das ist kein Gerücht, sondern Erfahrung mit drei Fiat Händlern.Ddu hast den Thread schon gelesen und verstanden was M@ucH will oder? Er will dass ihm jemand hilft, da wird sich keiner für 3 Tage bei ihm aufhalten wollen, nur weil die Shims nicht bei kommen

Im ET-Katalog gibt es die natürlich die Shims von 3,25-4,70 und der offizielle Stückpreis liegt auch nicht über 5€. Aber ich hab schon bestellt und für 6 Stück 80€ bezahlen sollen, zudem ich da auch noch 3 Tage warten musste.

Mir hat bisher nur ein Fiat Händler welche aus seinem Satzkasten gegeben, auch nur weil ich den Meister gut genug kannte. Der arbeitet da aber nicht mehr, seit dem bekomme ich da auch nix mehr. Hab es bei drei verschiedene Händler probiert (einer hier in Siegen, einer in Fulda und einer in Birstein), die waren alle mehr oder weniger nicht bereit die aus dem Kasten zu kramen.

Zudem wenn man mal eben schnell die Ventile einstellen will, dann erst noch die Plättchen bestellen muss, ist das nicht gerade schön wenn man eine Wochenend-Hilfsaktion machen will/soll Ach ja natürlich solltest du noch das Werkzeug haben, oder jemanden der es besitzt. Rückt Fiat nämlich auch zum verleihen meist nicht raus.

Also diese Dinge sollte man einfach vorher abklären, vielleicht ist dein Händler in der Nähe ja ein guter, vielleicht aber auch nicht. Aber wie gesagt, man sollte das "vorher" klären und nicht plötzlich vor vollendeten Tatsachen stehen.

Würde dir gerne helfen, nur 500 km ist bisl weit Ach ja und Ventilspiel einstellen ist ohne einen Satzkasten Shims (Einstellplättchen) nicht mal eben schnell möglich, also musst du schon mal jemanden finden der die in ausreichenden Stückzahlen vorrätig hat. Man kann natürlich das Spiel messen, dann die entsprechenden Plättchen bei Fiat holen (wobei nicht jeder Händler die raus rückt).

Denk dran, die Zündung wird ohne Unterdruckdose eingestellt. Also Schlauch ab, wenn man es 100%ig will, wird der Schlauch zur DK dicht gemacht.

Wenn deine Schwungscheibe im Eimer ist, solltest du die natürlich wechseln. Kaktus hat hier eine Schwungscheibe die bereits erleichtert ist angeboten, schau mal im Teilemarkt.

Wird die Kupplung hinüber sein, wenn du Pech hast auch die Schwungscheibe. Wenn du das nämlich schön oft so ausprobiert hast, hat sich das mit der Reibefläche erledigt. Wieviel Ladedruck hast du denn? Solltest auch daran denken, dass die Kupplung bei hohem Ladedruck und dem dadurch verursachtem Drehmoment-Peak durchaus nicht hält auch wenn die Kupplung noch OK ist.

Kommt doch drauf an wie träge die reagiert, wenn sein Zangenamperemeter zudem eine niedrige Aktualisierungsrate hat (die Gleichstromdinger messen schließlich über Hallsensoren und verstärken Digital), dann kann ja mal für einen kurzen Augenblick 250A drauf stehen, müsste dann aber wenn der Motor dreht wieder runter gehen. Wie gesagt, mein Anlasser hab ich drehend mit 55A gemessen.

Deswegen schrieb ich ja, wenn er durch dreht und dass das Anlaufmoment um einiges mehr zieht. Also kurzzeitig können die 250A also durchaus hinkommen.

Der Anlasser hat eigentlich 0,9 kw, daher dürfte er eigentlich nicht mehr als 75A ziehen wenn er durch dreht. Ich hab bei mir mal 55A gemessen, allerdings war der Motor da auch nicht total kalt. Der Strom der jedoch für das Überwinden des Anlaufmoment benötigt wird, kann natürlich deutlich höher liegen.

Naja was heißt nicht anspringen, dreht der Anlasser nicht durch? Wie hoch ist denn der Strom wenn der Anlasser betätigt wird (wobei du da schon ein fettes Multimeter brauchst um das messen zu können).

Mal davon abgesehen, dass solche Teile ohne gescheite Ladeelektronik nicht lange leben, ist es normal dass die Akkus noch gescheite Nennspannung haben können obwohl die schon total kaputt sind. Im Gegensatz zu normalen Säure-Akkus gibt es nämlich keine Säureschichtung, daher die Zelle kann zwar noch ohne Last die Nennspannung haben, aber eben keine Kapazität mehr. Also nur Spannung zu messen und davon ableiten ob der Akku ok ist oder nicht geht nicht, das geht dann nur über richtige Kapazitätsmessung, also mittels eines Lade-/Entladezyklus.

Dass ein Bleigel-Akku allerdings 15V hat wage ich zu bezweifeln, aber das merkte Perry ja bereits an. Vielleicht mit einem Schätzeisen-Multimeter gemessen?

Der Ladestrom kommt hin, ein Akku wird immer mit einem vielfachen weniger von der Nennkapazität geladen, also 600ma wäre also nicht unbedingt verkehrt. Wäre deine Batterie leer, würde auch die Spannung abfallen. Spannungskennlinie verläuft anhand des Ladezustands. Die Lima selbst dürfte um die 65A liefern (im Leerlauf wohl aber kaum), wenn die Batterie leer wird obwohl du fährst, kann natürlich die Lima oder der Laderegler defekt sein.

Dose sind zwei Schrauben und die ist im Verteiler noch mit einem Kunststoffnippel eingehängt.

Muahahaha ganz bestimmt ;), wenn nicht noch mehr

Wie gesagt, ich hab auch schon einen Widerstand im Kabelbaum rund um das Relais gesehen (hab ja jetzt schon einige Kabelbäume komplett zerlegt), wobei ich nicht mehr weiß welcher Kabelbaum es war. Es gab auf jeden Fall auch einen Baum wo es einen Widerstand für die Einspritzventile gab, müsste ich mir noch mal die Schaltpläne reinziehen.

Wenn wir wissen wie groß der Widerstand ist, könnte man schon eher sagen ob er als Sicherungswiderstand gedient hat. Vielleicht wurde das ja wirklich modifiziert, also z.b. Umrüstung ohne Kat auf mit Kat. Denn wenn mich nicht alles täuscht, geht beim mit Kat nämlich auch eine Leitung für die Heizung der Lambdasonde über den Sicherungskasten, fehlt dann also beim ohne Kat wenn man nicht den kompletten Kabelbaum tauscht.

Aufladen will er nicht, das regelt der Uno nicht Mögliche Ursachen sind fast immer Zündung oder Falschluft, also alle Schläuche prüfen ist das erste was man machen sollte. DK-Poti hast du geöffnet? Da musst du vorsichtig sein, die sind kalibriert und bereits minimale Abweichungen haben sehr starke Nebeneffekte.

Unterdruckdose ist doch wirklich einfach geprüft, den Schlauch der zur Drosselklappe geht abziehen, mit dem Mund saugen und wenn du Luft durch die Dose saugen kannst dann ist die Dose defekt.

Ich schau mir noch mal den Kabelbaum an, aber ich meine dass da min. ein 0 Ohm Widerstand verbaut war.

Ja aber die blöden Restriktoren mit 0,9 mm Durchlass können eben verstopfen, nach einem Ölwechsel ist das besonders kritisch, da die Additive im Öl die Ölkohle lösen können. Man kann daher nach einem Ölwechsel durchaus mehr grobe Partikel im Ölkreislauf haben, als man vor dem Ölwechsel hatte.

Hab ich jetzt schon hier im Thread zwei mal geschrieben, dass ich den Lader habe machen lassen

Überholter IHI VL2/3

1. Das kommt doch drauf an was am Lader gemacht werden muss, wenn die nur die Ringe und Lagerbuchsen tauschen wird es wohl unter 200€ bleiben. Die machen einem einen Kovo, zahlen muss man erst wenn man was machen lässt. Allerdings wenn man nicht reparieren lässt und nichts zahlt, bekommt man die Lader garantiert zerlegt wieder zurück (das machen aber alle so, warum auch einen defekten Lader wieder zusammen schrauben).Ich hab bei STK 200€ bezahlt, gemacht wurde aus zwei Ladern einer

2. Ich vermute ja dass es Ölkohle war, die den Restriktor verstopft hat. Gerade nach einem Ölwechsel ist das schnell passiert, der Ölkanal für den Lader hängt halt nun mal nicht direkt nach dem Ölfilter. Also wer einen Restriktor verbaut, sollte auch noch einen zusätzlichen Filter davor klemmen. Wobei auch der ganze Ölkanal verkokt sein könnte, prüfen sollte er es.

@Risk wenn du IHI überholen lassen willst, solltest du überlegen gleich zwei oder drei Lader ein zuschicken. Denn Risse im Abgasgehäuse, Rumpfgruppe oder auch Verdichtergehäuse sind nicht selten. Wenn der Lader schon geschliffen hat, dann ist ja schon mal min. das Verdichtergehäuse und Verdichterrad hinüber.

STK baut auch aus zwei Ladern einen zusammen, je nachdem was halt kaputt ist steigt der Preis. Wenn man eh Lader-Berge zu Hause hat, nicht weiß was mit denen ist, sollte man diese Möglichkeit in Betracht ziehen.