Beiträge von rAcHe kLoS

Hab ich auch so mal gemacht, meinen Uno hab ich im Mai angemeldet und ein Kennzeichen von 04/10 bekommen. Die Versicherung wurde bei mir auch nur ab Anmeldedatum berechnet.

Dass der Intervall kürzer wird, wenn vorne deine Blinker ausgefallen sind ist ganz normal. Das Blinkerrelais wird nicht Digital gesteuert, sondern durch ein Bi-Metall. Sobald sich der Strom der über das Relais fließt verringert, verändert sich die Heizleistung einer Heizspirale welche am Bi-Metall sitzt. Eigentlich ist das bei alten Autos auch gar nicht so schlecht, denn wenn plötzlich der Blinker schneller blinkt, weiß man dass eine Leuchtmittel ausgefallen sein muss. Die Steckverbindung für den Blinker im Kotflügel korrodiert recht gerne, da der Stecker nicht Wasserdicht ist. Es kann auch sein, dass sich da ein so hoher Übergangswiderstand gebildet hat, dass der Blinker vorne deswegen auch ausgefallen ist. Wenn du Pech hast, ist die Feuchtigkeit aber weit in das Kabel eingedrungen, dann könnte das Kabel schon an dem Punkt wo es abgezweigt ist für den Blinker Vorne und an der Seite defekt sein.

Tja dann gab es vielleicht vorher schon was, gugg halt erst mal alle Schläuche durch. Nicht dass da vorher schon so ein Poröses Ding einige Löcher hatte, nach der Reparatur der Kupplung sich jetzt endgültig verabschiedet hat.

War der eigentlich komplett gemacht, also was die typischen Roststellen angeht? Hab schon lange keinen Uno mehr gesehen, der nicht min. die Dome mit Gugglöchern hatte, da sind so paar kleine Schraublöcher vom Käfig nix gegen

Das Verhalten der SPI-Einspritzung kann auch von einem defekten Temperaturfühler kommen, dein Auto hat davon zwei Stück. Interessant ist der mit dem blauen Stecker und zwei Polen, der andere ist für die Anzeige in der Instrumententafel. Ich würde zuerst auch mal alle Verbindungen wo es Falschluft ziehen kann prüfen, wenn du die Kupplung gewechselt hast und das Problem erst seit dem auftritt, könnte ich mir z.b. einen losen Schlauch am Bremskraftverstärker vorstellen. Wenn er darüber Falschluft zieht, würde die Kiste genau das machen, da er im Kaltstart total abmagert. Die kleineren Schläuche sollten sich da nicht so krass auswirken, da einfach zu wenig Luft gezogen werden kann. Prüfen würde ich die dennoch, gerade auch den Unterdruckschlauch für die Zündverstellung (Digiplex).

Generell hört es sich für mich nach einem stark abgemagerten Gemisch an, also entweder zu viel Luft oder zu wenig Sprit. Die Frage ist halt, ob das Problem unmittelbar nach dem Wechsel der Kupplung aufgetreten ist, oder ob er schon davor ab und wann schlecht lief?

Schön gefällt mir, aber muss sowieso dir gefallen

So kann man natürlich auch die Steuerung vom Wastegate verändern

1. Ich hab bei mir den Wischer komplett zerlegt, anderen Motor montiert, seit dem funktioniert er immer 100%ig zuverlässig. Entweder ist das Getriebe fest gefressen, oder die Kohlen vom Motor sind im runter. Könnte event. auch erklären, warum er durch schlagen wieder belebt werden konnte. Die Kohlen werden durch eine Feder an den Kommutator gedrückt, mit hoher Abnutzung lässt die Federspannung nach, die Kohle liegt nur noch teilweise am Kommutator an. Klopft man drauf, kann es sein dass der Kontakt ausreichend hergestellt wird und der Anlaufwiderstand überwunden wird.

2. Ich würde darauf tippen, dass du entweder ein massives Masseproblem hast, oder die Lichtmaschine, Gleichrichter oder Laderegler fertig ist. Bei meinem 1.1er war es die Lima, die hatte ähnliche Probleme verursacht. Die Batterieleuchte ist im Erreger-Stromkreis, daher die fängt an zu leuchten wenn eine Stator-Wicklung defekt ist oder z.b. auch der Gleichrichter.

Sag vielleicht auch für was genau du Suchst, nicht jeder ist auf "alles" spezialisiert. Ich komme aus Siegen, ist bis zu dir also schon 90 km.

Die Monojet vom 1.0er und 1.1er ist anders, es passt zwar der Kabelbaum, aber das Steuergerät im Fußraum sollte getauscht werden. Anspringen wird er vermutlich schon, also wenn es dir nur darum geht, sollte es gehen.

Soweit ich mich erinnere, haben die zwei Gewindeschrauben. Musst also zwei Löcher in den Tacho bohren, sollte gerade so an der Leiterbahnfolie vorbei gehen. Wobei ich auch problemlos direkt an die Leiterbahnen auf der Folie angelötet habe, wenn man einen guten Lötkolben hat, kann man die Hitze genau dosieren ohne dass das Trägermaterial schmilzt. So könnte man auch einen Bypass legen, denn für die obere Beleuchtungsreihe ist die Länge der Folie ziemlich genau bemessen, so dass man die nicht zur Seite schieben kann um für die LD an der Stelle etwas mehr Platz zu schaffen.

Es gibt keinen solchen Bereich, einrichten könnte man es natürlich.

Ist das nicht Illegal sowas anzubieten?

Drehzahl sollte nicht funktionieren, zumindest nicht bei den Fahrzeugen wo ich bisher Tachos mit Drehzahl eingebaut habe. Es muss ein Kabel von der Primärseite der Zündspule gelegt werden, beim 1.0ér und 1.1ér fehlt nämlich dieser Teil des Kabelbaums.

Kannst du nicht einfach 1zu1 anklemmen, mal davon abgesehen fehlt dir Drezahlsignal und Öldruckgeber sowie Turbo Anzeige bringt dir ja auch nichts. Müsstest also zumindest mal Kabel von der Primärseite der Zündspule legen, dann event. noch einen Öldruckgeber verbasteln. Turboanzeige könntest du höchstens gegen eine Unterdruckanzeige tauschen, sonst schaut es doch bisl Lachhaft aus.

Wenn das Hauptlager aufgegeben hat, könnte es schon sein dass die Kolben geknallt haben. Sehr unwahrscheinlich jedoch, dass gleich auf einmal 3 Pleuellager aufgegeben haben sollen.

Voraus gesetzt du hast alle Teile und diese sind alle brauchbar, sollte ein Umbau an einem WE abgeschlossen sein. Ich hab z.b. an einem Wochenende kompletten Innenraum ausgebaut, Achsen raus und dann wieder alles rein. Man darf natürlich nicht trödeln, also schön neben bei Bier trinken ist nicht *G*

@Risk im Topictitel Stand Ladedruck, das habe ich jedoch korrigiert

Neu war ja auch nicht wirklich gut, daher absolut Klasse was Bastor da macht.

Es ist Pin 23 von der Micro, sagte ich ja bereits. Wenn die das nicht alle 3 Monate geändert haben, ist das 100%ig so. Und da liegt eine Spannung an, kannst ja mal die LD vom Digitaltacho mit 0-5V in kleinen Schritten ansteuern, wenn ich mich nicht Irre sollte die Anzeige dann hoch gehen. Wobei ich mich nicht 100% Sicher bin, ob der Spannungsverlauf dem des MAP-Sensors entspricht, oder z.b. durch einen Teiler runter gesetzt wird.

Da es hier ja um die Ladedruckanzeige geht, hilft uns der SX-Digitacho leider nicht weiter. Ich weiß nur, dass es das Rosa-Schwarze Kabel sein muss, ich hab das nämlich mal bei jemandem seinem Mk1 vor zwei Jahren geflickt. Da ging nach dem Tachoausbau und Umbau auf andere Beleuchtung die LD nicht mehr, da war genau das Kabel defekt und das hatte ich damals komplett bis zur Micro zurück verfolgt.

Ich denke wie gesagt, dass die beste Lösung tatsächlich sein sollte, den Digitacho über einen extra MAP-Sensor anzusteuern. Wenn ich mal so einen Tacho oder die LD in die Finger bekomme, denke ich wird eine Schaltung nicht so teuer sein. Zudem könnte man die Anzeige auch etwas anders abstufen, so dass man die Möglichkeit bekäme mehr wie 1 Bar anzuzeigen, also das Ding auf 1,5 Bar zu kalibrieren.