Beiträge von rAcHe kLoS

Schönen Geburstag Tecnoturbo.

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Benzinpumpensicherung ginge auch noch aber dann muss man die Karre dauernd irgendwo abholen...

Also zeig mir mal einen Uno, der mal abgesehen von 3 Sek. im Standgas ohne Benzinpumpe noch fährt

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Ich kann jeden verstehen der etwas gröber mit dem Gesindel umgeht wenn er es erwischt. Ich habe mir geschworen ein Exempel zu statuieren wenn ich den nächsten erwische, wird er sein Leben lassen egal ob er 10 oder 30 Jahre ist

Auch wenn das absolute Wichser sind, Menschenleben und Sachwerte zu vergleichen, ist doch absolut Primitiv oder findest du nicht?

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mit passendem werkzeug hab ich nen uno in 15sec offen ohne spuren. haben die junkies in mailand bei meinem fiorino auch geschafft

Ich bin im Sommer erst in meinen 1.1ér eingebrochen, einfach Draht-Kleiderbügel, noch etwas nachgebogen, durch den Scheibengummi und dann kommst du schon direkt an die Mechanik und zuppelst an der Stange wo auch der Türknopf fest gemacht ist. Hat man noch eine ZV, erleichtert das oft die Sache auch noch ungemein, da diese meist so sensibel reagieren dass schon bei 2mm Weg der Knopf hoch springt.

Das Zündschloss ist ja auch keine Hürde, drei Schrauben Verkleidung und zwei Schrauben die das Schloss halten. Da muss ich nicht mal mit schwerem Gerät anrücken, um mich dem Lenkradschloss zu entledigen.

Schwer ist es nicht in einen Uno einzubrechen, was mich ja wundert, warum klauen die Unos? Also mal ehrlich, ich fahre die Dinger auch, aber wenn ich kein Liebhaber wäre, würde ich diese Rostlauben im Leben nicht klauen. Ok vielleicht Kiddis, die sich denken, wenn ich die Karre versemmel und ich erwischt werde wird es wenigstens nicht ganz so teuer

P.S. Ich nehme die Alarmanlage mit Flammenwerfer

Bei mir zieht er ca. 0,5 Bar bei 950 u/min, bei 1400 ca. 0,7. Weit unter 0,5 wäre seltsam, selbst wenn der Schieber komplett offen steht.

Kann natürlich auch eine nicht richtig schließende DK sein, angeblich sollen die Racings aber wohl etwas im Stand sägen, aber das Gepumpe ist ja schon heftig.

Ist schon eine nette Idee, zudem man so auch mal eben schnell den Lader wechseln kann

Ich hatte ja schon viel, aber so ein Verhalten bei einem verdreckten Spritfilter ist mir unbekannt. Meist läuft er im Stand dann aber schon ziemlich schlecht und die Intank-Pumpe wird laut, aber dass das Auto einfach ausgeht (also nicht aufgrund total miserablen Leerlauf) hab ich noch nicht gesehen. Aber naja, man hat auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen *G*

Dafür gibt es spezielle Geräte, mit denen wird der Zylinder innen gemessen. Da sieht man dann die Abweichung zur original Bohrung, auch wie weit der Laufbahndurchmesser schwankt. Es wird also die Größe der Buchse gemessen.

Wie groß das Übermaß sein muss, hängt davon ab was bei der Messung raus kommt. Die neue Bohrung soll ja gleichmäßig werden, also muss min. soviel gefräßt werden dass man auf die Größe des neuen Kolbens (bzw. das Zielkolbenspiel) kommt.

Ob die alten Kolben verwendet werden kann (wobei bei Zylinder 4 dann nur ein gebrauchter oder neuer in Originalmaß in frage käme), wird dir also derjenige sagen können, welcher deinen Block messen wird.

Ist die Laufbahn zu schlecht, also das Spiel zwischen Laufbahn und Kolben zu groß, dann sollte auf jeden Fall ein neuer Kolbensatz rein. Denn neue Ringe würden auch das nicht lange mit machen, wenn das Spiel zu groß ist.

Richtig, der Zündverteiler ist genau das Metallteil auf welchem diese Kappe sitzt.

Der Zündverteiler ist direkt mit der Nockenwelle verbunden, dadurch dreht sich der Läufer im Verteiler Synchron mit der Stellung der Ventilsteuerung.

Die Zündspule wird wiederum durch einen Transistor angesteuert, dieser Transistor sitzt am Zündverteiler (das Teil mit dem geriffelten Kühlblech). Im Zündverteiler sitzt wiederum ein Geber (Induktion), dieser steuert den Transistor welcher an der Zündspule einen Zündfunken auslöst.

Da die Zündspule nur einen ungesteuerten Ausgang hat, muss der Zündfunke noch verteilt werden. Dies ist die eigentliche Aufgabe des Zündverteilers, unter der Kappe befindet sich ein Verteilerläufer (oder auch Verteilerfinger genannt), dieser bewegt sich an der in der Kappe angebrachten Kontakten vorbei. Wird vom Zündmodul ein Funnge ausgelöst, befindet sich (wenn alles richtig eingestellt) der Verteilerfinger nahe genug an einem dieser Kontakte und lenkt so den Funken auf die Zündkerze des entsprechenden Zylinders.

Kaputt gehen tun meist die Kappen (Haarisse, Verschleiß der Verteilerkontakte sowie Verschleiß des Schleifers in der Mitte) und der Verteilerfinger (gibt zwar noch andere bewegliche Teile wie Fliehkraftgewichte zur Zündverstellung, aber das lassen wir jetzt mal).

Deine Fehlerbeschreibung ist aber eher mit dem Zündmodul selbst in Verbindung zu bringen, wie gesagt, diese Teile verrecken gerne.

Vermutlich das TZM defekt, ist ein typisches Problem. Die Dinger verrecken meist ohne Vorwarnung und plötzlich, oft geht das Auto wieder an sobald das TZM abgekühlt ist, sobald es wieder zu Warm wird geht die Zündung wieder nicht. Das Transistor-Zündmodul sitzt direkt am Zündverteiler, dies bekommt einen Hall-Impuls vom Hallgeber welcher direkt im Verteiler sitzt. Entweder holst du dir einen kompletten Zündverteiler vom Schrotti, oder du besorgst dir nur das TZM. Das muss dann inkl. Hallgeber umgebaut werden, oft bekommt man aber einen kompletten Verteiler so günstig, dass der Umbau eh nicht lohnt.

Um genau zu prüfen ob es das TZM ist, lässt du den Motor warm laufen bis er nicht mehr geht, danach schaust du ob noch ein Zündfunken kommt. Ist der Zündfunke weg, dann ist es zu 99,9% das TZM.

Eigentlich finde ich den Uno gerade für Hobby-Schrauber interessant, da man bei der Technik noch durch blickt. Natürlich immer vorausgesetzt, man setzt sich hin und arbeitet sich rein. Natürlich ist es nichts für linke Hände, aber da gibt es generell kein Auto was mit solchen Leuten harmoniert

Die erste Kopfdichtung in meinem Leben hab ich bei einem Uno gewechselt, soweit ich weiß läuft das Auto heute noch

Lenkmanschetten auch OK?

Wer weiß wie verheizt nen 88tkm gelaufener Motor ist

Gute Gusskolben und Schmiedekolben geben sich gar nicht mehr so viel, aber gerade die wenigen Punkte wo ein Schmiedekolben besser ist sind es, welche die Teile für extrem Tuner interessant macht. Das Material ist einen Tick stabiler, vor allem aber ist die Formstabilität bei Erwärmung meist besser, da der Kolbenrohling der geschmiedet wird meist dem Endprodukt schon sehr nahe kommt. Dadurch verlaufen die Gefügefasern im Kolbenboden und Kolbenwänden parallel. Leichter wird er nur dann, wenn er Dünnwandiger wird, was natürlich wiederum auf die Haltbarkeit geht.

Ein viel leichterer Schmiedekolben gegenüber dem Gusskolben, wird am Ende vermutlich nicht haltbarer sein. Also auch hier darf man nicht einfach denken, hey hab jetzt Gusskolben und ab geht es.

Ob man einen Schmiedekolben länger einfahren muss kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, wenn die Teile Form stabiler sind müsste eigentlich genau das Gegenteil der Fall sein.

Ich würde auch nur Schmiedekolben verbauen wenn ich entweder einfach die Kohle herumliegen hätte (es also egal ist *g*), oder wenn ich wirklich vor habe dauerhaft Ladedrücke jenseits von 1.2 Bar zu fahren.

Wobei man dann eh bei Null anfängt, denn dann muss man anfangen und quasi alles ändern (Lader, Abgassystem, Gemisch etc.). Wenn es ein normales Straßenfahrzeug sein soll, dann einfach Dampfrad und nur dann mal aufdrehen, wenn man es mal braucht. Wer nicht mit 6500 u/min. bei was weiß ich wie viel Bar die ganze Zeit herum ballert, wird solche Schäden wohl eher selten zu Gesicht bekommen.

Man kann zwar auch innerhalb von wenigen Minuten einen Motor ruinieren, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt doch dramatisch.

Wurde oben schon mal gesagt, die Spülung beim 4. Zylinder ist deutlich schlechter. Das liegt zum einen generell an der Strecke, zum anderen begünstigt der Rückstau des Laders und Kat die Sache auch enorm. Daher sollte man mit höherem LD auch den Kat gegen einen durchlässigeren wechseln, nicht umsonst habe ich z.b. einen 100-Zeller verbaut.

Hab auch noch einen Motor stehen, den werde ich jetzt mal über den Winter zerlegen. Der war geschenkt, daher hab ich den einfach mal mitgenommen Soll angeblich bis zum Ausbau noch funktioniert haben, aber mal schauen, der hat auch 80000 runter.

@Accu Beim Läppen werden Oberflächenrauheiten beseitigt.

Man kommt damit nicht nur "Angeblich" nicht durch den TüV, denn es ist schon seit längerem ein grober Mangel wenn die Leuchtweitenregulierung nicht funktioniert.

Schmiedekolben brauchst du bei 1 Bar nicht, davon abgesehen sind die auch nicht gegen zu magere Verbrennung gewappnet. Die Laufbuchse muss geschliffen werden, ob man Honen sollte oder muss, wird man nur durch gescheites Vermessen der Buchse wissen.

Wobei mich mal interessieren würde, ob man die überhaupt Honen kann, oder ob das Sparmaterial ist was selbst beim kleinsten Übermaß Lochfraß bekommt?!

Der Zylinder ist abgemagert, vermutlich hoher Ladedruck gefahren worden. Der Feuersteg kann dann verbrennen, begünstigt wird dies auch dann, wenn die Ringe ziemlich fertig sind. Der oberste Ring wird nicht mehr genügend gegen die Zylinderwand gepresst, was wiederum ein Teufelskreis ist. Ohne genügend Gasdruck keine gutes Anpressen, ohne gutes Anpressen kein guter Gasdruck. Denn dann sausen heiße Verbrennungsgase am Kolbensteg vorbei, da die Temperatur weit über dem Schmelzpunkt liegt, gibt es dann solche Schäden.

Nicht die Ablagerungen haben den Feuersteg zerstört, sondern die Ablagerungen stammen vom Steg selbst.

So wie auf dem Bild, würde ich auch alles raustrennen was stark verostet hat, leichte Rostübergänge behandeln (Fertan), dann ein dickes Blech über schweißen. Machst du doppelseitiges schweißen, daher Blech lochen und Ränder vom Dom lochen und dann von beiden Seiten Punkten, dann wird das vermutlich stabiler sein wie zuvor.

Mein Vater hat auch Oldtimer Restauration in Kursen gelernt, die machen das alle so, vor allem da es meist ja keine kompletten Bleche mehr gibt. Bei meinem 1.1ér hab ich mal kompletten Dom getauscht, ist aber für das Auto zu viel Arbeit.

Wer vor hat für paar tausend Euros zu reparieren, der wird vermutlich den Dom tauschen wollen, aber ich selbst hab das beim Turbo auch so gemacht.

Hab einfach alles raus getrennt was rostig war, dann die Bleche behandelt, mit Schweißprimer die Bleche angestrichen und verschweißt.

1900€? Das ist für die Karosse sicher zu hoch angesetzt, auch wenn es ein Racing Motor ist.

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