Beiträge von rAcHe kLoS

Natürlich mit einer Fülllehre, damit misst du das Ventilspiel. Schau doch mal das Reparaturhandbuch an, ist zwar auf Englisch aber alles gut beschrieben.

https://www.fiat-uno-ig.de/forum/index.ph…ad&threadID=623

Du hast doch nicht geschweißt ohne den Teppich hoch zu machen und den Kabelbaum hoch zu heben? *g* Solltest du mal im Forum suchen, ich glaube du wärst nicht der Erste welcher sich seinen Uno so angesteckt hätte

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Leerlauf von 820 ist doch aber ok, oder? Ich hab das Gefühl, dass er nicht ganz rund läuft, aber das hat er nie getan. Werde noch mal am Verteiler ein Stück drehen, mal sehen ob das was verändert.

Jo Drehzahl ist OK, aber einfach mal am Verteiler zu drehen ohne ab zu blitzen ist Käse. Stell die Zündung gescheit ein, beim 1.1ér ist es normal 0°, kannst aber auch bisl Vorzündung geben von 2-4° wenn du eh nur Super tankst.

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Kann man die Lambdasonde einfach tauschen (neu oder Schrotti?)?

Die kann man einfach tauschen, ist nur eingeschraubt. Vom Schrotti wäre ich vorsichtig, die sind meist genauso veraltet und Messen nicht mehr richtig. Eine Lambdasonde misst den Restsauerstoffgehalt im Abgas, die Sondenoberfläche setzt sich mit der Zeit immer weiter zu und misst entsprechend weniger Sauerstoff.

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So zwischen 20 mV und 800 mV etwa. Manchmal habe ich sogar kurzzeitig negative Werte bekommen (ca. -20 mV).

Vergiss die Messerei mit einem Mutlimeter, eine Lambdasonde kannst du nicht einfach prüfen. Diese hat nämlich keinen Linearen Spannungsverlauf, sondern springt ständig zwischen extremen Spannungen hin und her. Z.b. ist 0-150mv Mager und 800-100 zu fett und da zwischen ist es OK. Jedoch weis das Steuergerät nie wieviel zu Fett oder zu Mager es ist, springt daher mit angenäherten Werten hin und her was auch das Lamdasondensignal ständig springen lässt. Was du messen kannst ist ob überhaupt eine Spannung von der Sonde kommt, aber das war es auch schon. Ohne ein Referenzsignal zu haben, daher z.b. mit einer zweiten Lamdasonde zu vergleichen, weist du nicht ob die Werte stimmen. Wenn die Spannung springt, weist du immerhin dass die Sonde schon mal irgendwas macht, aber wie gesagt, ob die noch richtig arbeitet ka.

Ich tippe ja weiterhin auf deine Ventile, da du die vermutlich nicht ein geschliffen und neu eingestellt hast, könnte dein schlechter CO Wert daher kommen. Messe erstmal die Ventile, bevor du weiter suchst. Stinkt die Kiste hinten eigentlich nach Sprit?

Event. Relais defekt, zieh mal das Relais vom Nebler und schau mal ob es immer noch Leuchtet.

Er hat es doch oben geschrieben, er hatte den Kopf nicht unten, wie soll er da die Ventile geschliffen haben? Er hat es gemacht wie es viele machen, wenn nur die Schafdichtung defekt ist. Druck auf den Zylinder, Stößel runter, Kappe runter und neue drauf und wieder zu machen.

Ich sagte ja oben er soll mit dem Kopf wohin gehen, der sein Handwerk versteht.

Nur noch mal zur Erklärung, das Haarlineal wird am Kopf angesetzt und da das Teil zu 99,9999% absolut gerade ist (zumindest wenn es ein gescheites ist und nicht schon 100 mal auf den Boden knallte), dann sieht man anhand des Lichtspalts ob eine Oberfläche Unebenheiten hat oder nicht.

Ja im Laden, was weis ich Such doch mal im Inet. Aber wie gesagt, ohne zu wissen wie man damit umgeht, bringt dir das auch nix Ich helfe ja wirklich gerne, aber du musst natürlich auch mal selbst bisl guggen.

Event. Fiat Original? Das ist ja wohl das komplette Radhaus, also kein Reparaturblech so wie es ATP ja eben anbietet. ATP hat bis auf wenige Teile nur sogenannte Reparaturbleche, unterschied ist, dass nicht die kompletten Teile rausgetrennt werden, sondern nur ein Stück und dann mit der Absetzzange das Blech abgesetzt wird. Bei originalen Teilen trennt man ja das originale Blech raus, daher bohrt die alten Schweißpunkte alle auf.

Ist immer eine Frage wie weit man restaurieren will, Radhaus hat halt beim Uno den Vorteil, dass auch die Kante zwischen Kofferaum und Radhaus neu gemacht wird. Die Blüht ja auch gerne wenn der Dom gerostet hat, da in die Falz ja dann das Wasser rein läuft. Hab ich halt anders gemacht, hab den Dom teilgeschweißt, dann hab ich komplett die untere Kante vom Radhaus raus getrennt und mir ein Blech gebastelt. Ist halt nicht so sauber, da ich jetzt zwei Bleche habe die übereinander liegen.

Weiter oben schrieb ich ja, mit nem Haarlineal.

Wenn du nicht in der Lage bist den Kopf zu prüfen, dann geh wohin der dir das macht und event. auch Planen kann.

Aha hab eben mal gegoogelt nach KFZ Lexikon, der erste Treffer war -> http://www.kfz-tech.de/Stichw/StichwA.htm

Ja Kolbensteg brennt ja meist von Oben durch, daher siehst du doch ob der Kolben oben noch Rund ist oder an einer Ecke Lochfraß aufgretreten ist. Kolbensteg/Feuersteg ist die Abrenzung vom Brennraum zum obersten Kolbenring. Deine Bilder sind halt sehr klein, unscharf und man sieht nicht alle Kolben vollständig.

Naja und Kompressionstest sagt nix darüber, ob z.b. Ölabstreifringe noch ok sind.

Planen ist halt so eine Glaubensfrage, geplant muss aber immer dann werden, wenn die Tolleranzen überschritten sind (stehen im Schrauberhandbuch, was es hier ja in der EN Variante gibt). Gibt ja auch genug Leute, die Ballern über Monate mit Kopfdichtugsschaden durch die Gegend, dann ist der Kopf auch entsprechend Krumm.

Wie schauen denn die Kolben oben aus, alle Kolbenstege noch da?

Ich würde ja jetzt noch die Ringe tauschen, wenn du das Ding eh schon offen hast. Aber natürlich musst du dann auch die Pleullager mit machen.

So hab mir jetzt nen PWM basierenden Leerlaufregler 3-Polig von Bosch geholt, der wird dann halt statt dem einfachen Luftschieber montiert. Mal sehen wie es damit wird, will schon eine stabile Drezahl haben.

Hatte ich auch mal, wobei es bei mir am Zündschloss selbst lag. Mein Zündschloss konnte man nämlich auf Aus und noch weiter drehen, dann ging das Standlicht an. Das jetzige Schloss was ich habe, kennt nur Aus und lässt sich nicht noch weiter nach Links drehen.

1. Wieso muss er planen? Wenn der Kopf nicht krumm ist, muss nix geplant werden. Wir ham hier kein Diesel und auch kein Ladedruck von 2 Bar. Ich hab bei noch keinem Benziner den Kopf geplant, wenn ich mit dem Haarlineal geprüft habe ob alles innerhalb der Tolleranzen ist. Von den Motoren laufen heute noch genug, wo die neue Kopfdichtung auch schon wieder über 100tkm genudelt wurde.
2. Wenn er wie blöde Hebelt, dann hilft auch kein Planen mehr. Was meinst du wie sich das Material drückt, wenn man da einfach stumpf mit dem Meisel dran geht? Ich hab noch nie beim Kopf abnehmen an der Auflagefläche einen Hebel ansetzen müssen, ein paar gezielte leichte Schläge an die richtige Stelle mit dem Gummihammer und der Kopf löst sich durch die Vibration ab. Vibration läst meist besser, als wenn ich an einer Ecke mit dem Hebel anrücke.

Mögliche Ursache:

1: Das Seil selbst kann das Problem sein
2: Meist ist die Umlenkrolle verschmoddert und geht schlecht, dadurch zieht die Bremse nur noch auf einer Seite. Rolle ist hinten an der Schwinge, ausbauen, richtig reinigen, fetten und wieder einbauen. Wenn das jedoch total vergammelt ist, dann muss es neu. Die Rolle muss sich leicht drehen lassen.
3: Die Wippen an den Trommeln sind nur in einem Bolzen gelagert, die Wippen und die Bolzen setzen Korrosion an. Dadurch gehen die Wippen nicht mehr und drücken die Bremsbacken nicht mehr in der Trommel auseinander.
4: Trommel und Bremsbacken verschlissen, event. reicht nur Bremsbackenwechsel, ist zuviel Material weg reicht der Weg der Wippen nicht mehr um die Backen ausreichend an die Trommelwand zu pressen.

Du kannst das schon mit einem Wagenheber machen, aber eher nicht mit dem normalen zum Ersatzradwechsel. Um an die Trommeln zu kommen, muss natürlich das Rad herunter. Ohne Hubwagengeber würde ich das nicht machen, zudem du auch nicht an das Seil und die Umlenkrolle dran kommst. Ohne das Auto gescheit zu sichern, solltest du auch nicht drunter kriechen.

Der Kopf hat kein Gewinde, wenn die Schraube also abgerissen ist, dann geht der Kopf trotzdem runter. Natürlich klebt die Dichtung ganz schön, daher wirst du schon etwas Kräfte wirken lassen müssen Wenn die Schraube also nicht Bündig am Block abgerissen ist, dürftest du event. sogar noch mal die Chance bekommen die Schraube aus dem Block zu drehen. Natürlich diesmal schön mit Rostlöser einwirken lassen, später noch heiß machen.

Hell-/Dunkelgrenze ist die klare Kontur des Lichts, das soll ja nur in einem gewissen Winkel aus dem Scheinwerfer austreten. Ist das Glas beschädigt oder trübe sowie der Reflektor auzsgebleicht, oder die falsche Glühlampe verbaut bzw. der Reflektor falsch eingestellt, dann verwischt die Kontur.

Hat er dir das nur als leichten Mangel geschrieben oder hat er dir deswegen die Plakette verwehrt?

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- Bremsleitungen beginnende Korrosion

Normal, mit der Zeit löst sich besonders an den Stellen wo die Leitungen geklippt sind der Lack und es beginnt zu rosten. Schön sauber machen, optimal wäre es dann mit Zinkspray oder Grundierung einzusprühen und dann mit Hohlraumwachs zu wachsen. Dann passiert da so schnell nichts mehr.

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- Bremsscheiben vorne eingelaufen

Normal, die Bremsscheiben sollten schon regelmäßig gewechselt werden. Diese verlieren natürlich auch Material und werden kleiner und uneben, neue Beläge verschleißen dann auch schneller, daher spart man am falschen Ende wenn man nicht nach dem 2. oder 3. Belag Wechsel auch gleich die Scheiben neu macht.

Die Scheiben selbst sind recht leicht zu wechseln, wobei die bei dir vermutlich auf der Radnabe richtig fest sein werden. Für so was gibt es abzieher, oder nen Hammer *G*

Die Scheibe wird nur durch die Radschraube und min. einem Stift oder Schraube gehalten (der Stift der sich auch in das Rad zum fixieren setzt). Der Bremssattel muss dann noch los gemacht werden. Dann machst du die Scheibe runter, die Radnabe noch etwas sauber (mit Stahlwolle) und dann die neue Scheibe drauf. Den Bremssattel wieder montieren, danach würde ich erst die Beläge wechseln. Die Beläge werden durch eine Sicherungsplatte gehalten, welche wiederum durch einen Splint hinten am Bremssattel gehalten wird. Splint entfernen, die Sicherungsplatte von hinten nach vorne raus machen (bitte genau schauen wie die rein gehört, sonst probierst du später herum).

Die Beläge lassen sich dann relativ leicht herausnehmen, achte dann schon wie die Beläge sitzen und vor allem auf die Position der kleinen Klammern an den Belägen. Ohne Klammern geht es zwar auch, nur werden dir dann vermutlich die Beläge im Bremssattel herum klackern was man durchaus hört, also darauf unbedingt achten. Dann musst du den Kolben zurück in den Bremszylinder drücken, vorher solltest du den Kolben aber mit Bremsenreiniger und einem Lappen schön sauber machen, sonst drückst du nämlich den Schmodder unter die Manschette. Der Kolben sollte sich eigentlich schon mit einer kräftigen Hand zurück drücken lassen, ansonsten musst du dafür eine große Rohrzange nehmen die über den kompletten Kolben ragt nehmen. Bitte darauf achten, dass du beim zurück drücken des Kolben dieser nicht verkantet wird weil z.b. die Zange nicht gleichmäßig über den Kolben ragt. Bitte auch nicht wie ein Ochse drücken, der Kolben geht wie gesagt relativ leicht zurück, wenn nicht dann stimmt etwas nicht und mit roher Gewalt sollte man es hier nicht versuchen.

Dann kannst du die Beläge wieder einsetzen, die Sicherungsplatte muss wieder eingeschoben werden, dabei die Beläge andrücken (von oben nach unten) da diese von der Feder unten nach oben gepresst werden, was das einschieben der Sicherungsplatte wirkungsvoll verhindert. Sicherungssplint nicht vergessen, du willst ja nicht dass sich die Sicherungsplatte von alleine löst

Wie Python schon sagte, die Bremsanlage ist ein wichtiges System. Wenn du totaler Laie bist, solltest du dir zumindest jemand mit bei holen, der das schon mal erfolgreich gemacht hat. Ich selbst traue mir viel zu, aber bei Bremsen bin ich auch sehr sehr vorsichtig und mache das mittlerweile auch nur selbst, da ich das mehrmals unter Anleitung eines Meisters gemacht habe.