Beiträge von rAcHe kLoS

Aha hab eben mal gegoogelt nach KFZ Lexikon, der erste Treffer war -> http://www.kfz-tech.de/Stichw/StichwA.htm

Ja Kolbensteg brennt ja meist von Oben durch, daher siehst du doch ob der Kolben oben noch Rund ist oder an einer Ecke Lochfraß aufgretreten ist. Kolbensteg/Feuersteg ist die Abrenzung vom Brennraum zum obersten Kolbenring. Deine Bilder sind halt sehr klein, unscharf und man sieht nicht alle Kolben vollständig.

Naja und Kompressionstest sagt nix darüber, ob z.b. Ölabstreifringe noch ok sind.

Planen ist halt so eine Glaubensfrage, geplant muss aber immer dann werden, wenn die Tolleranzen überschritten sind (stehen im Schrauberhandbuch, was es hier ja in der EN Variante gibt). Gibt ja auch genug Leute, die Ballern über Monate mit Kopfdichtugsschaden durch die Gegend, dann ist der Kopf auch entsprechend Krumm.

Wie schauen denn die Kolben oben aus, alle Kolbenstege noch da?

Ich würde ja jetzt noch die Ringe tauschen, wenn du das Ding eh schon offen hast. Aber natürlich musst du dann auch die Pleullager mit machen.

So hab mir jetzt nen PWM basierenden Leerlaufregler 3-Polig von Bosch geholt, der wird dann halt statt dem einfachen Luftschieber montiert. Mal sehen wie es damit wird, will schon eine stabile Drezahl haben.

Hatte ich auch mal, wobei es bei mir am Zündschloss selbst lag. Mein Zündschloss konnte man nämlich auf Aus und noch weiter drehen, dann ging das Standlicht an. Das jetzige Schloss was ich habe, kennt nur Aus und lässt sich nicht noch weiter nach Links drehen.

1. Wieso muss er planen? Wenn der Kopf nicht krumm ist, muss nix geplant werden. Wir ham hier kein Diesel und auch kein Ladedruck von 2 Bar. Ich hab bei noch keinem Benziner den Kopf geplant, wenn ich mit dem Haarlineal geprüft habe ob alles innerhalb der Tolleranzen ist. Von den Motoren laufen heute noch genug, wo die neue Kopfdichtung auch schon wieder über 100tkm genudelt wurde.
2. Wenn er wie blöde Hebelt, dann hilft auch kein Planen mehr. Was meinst du wie sich das Material drückt, wenn man da einfach stumpf mit dem Meisel dran geht? Ich hab noch nie beim Kopf abnehmen an der Auflagefläche einen Hebel ansetzen müssen, ein paar gezielte leichte Schläge an die richtige Stelle mit dem Gummihammer und der Kopf löst sich durch die Vibration ab. Vibration läst meist besser, als wenn ich an einer Ecke mit dem Hebel anrücke.

Mögliche Ursache:

1: Das Seil selbst kann das Problem sein
2: Meist ist die Umlenkrolle verschmoddert und geht schlecht, dadurch zieht die Bremse nur noch auf einer Seite. Rolle ist hinten an der Schwinge, ausbauen, richtig reinigen, fetten und wieder einbauen. Wenn das jedoch total vergammelt ist, dann muss es neu. Die Rolle muss sich leicht drehen lassen.
3: Die Wippen an den Trommeln sind nur in einem Bolzen gelagert, die Wippen und die Bolzen setzen Korrosion an. Dadurch gehen die Wippen nicht mehr und drücken die Bremsbacken nicht mehr in der Trommel auseinander.
4: Trommel und Bremsbacken verschlissen, event. reicht nur Bremsbackenwechsel, ist zuviel Material weg reicht der Weg der Wippen nicht mehr um die Backen ausreichend an die Trommelwand zu pressen.

Du kannst das schon mit einem Wagenheber machen, aber eher nicht mit dem normalen zum Ersatzradwechsel. Um an die Trommeln zu kommen, muss natürlich das Rad herunter. Ohne Hubwagengeber würde ich das nicht machen, zudem du auch nicht an das Seil und die Umlenkrolle dran kommst. Ohne das Auto gescheit zu sichern, solltest du auch nicht drunter kriechen.

Der Kopf hat kein Gewinde, wenn die Schraube also abgerissen ist, dann geht der Kopf trotzdem runter. Natürlich klebt die Dichtung ganz schön, daher wirst du schon etwas Kräfte wirken lassen müssen Wenn die Schraube also nicht Bündig am Block abgerissen ist, dürftest du event. sogar noch mal die Chance bekommen die Schraube aus dem Block zu drehen. Natürlich diesmal schön mit Rostlöser einwirken lassen, später noch heiß machen.

Hell-/Dunkelgrenze ist die klare Kontur des Lichts, das soll ja nur in einem gewissen Winkel aus dem Scheinwerfer austreten. Ist das Glas beschädigt oder trübe sowie der Reflektor auzsgebleicht, oder die falsche Glühlampe verbaut bzw. der Reflektor falsch eingestellt, dann verwischt die Kontur.

Hat er dir das nur als leichten Mangel geschrieben oder hat er dir deswegen die Plakette verwehrt?

Zitat

- Bremsleitungen beginnende Korrosion

Normal, mit der Zeit löst sich besonders an den Stellen wo die Leitungen geklippt sind der Lack und es beginnt zu rosten. Schön sauber machen, optimal wäre es dann mit Zinkspray oder Grundierung einzusprühen und dann mit Hohlraumwachs zu wachsen. Dann passiert da so schnell nichts mehr.

Zitat

- Bremsscheiben vorne eingelaufen

Normal, die Bremsscheiben sollten schon regelmäßig gewechselt werden. Diese verlieren natürlich auch Material und werden kleiner und uneben, neue Beläge verschleißen dann auch schneller, daher spart man am falschen Ende wenn man nicht nach dem 2. oder 3. Belag Wechsel auch gleich die Scheiben neu macht.

Die Scheiben selbst sind recht leicht zu wechseln, wobei die bei dir vermutlich auf der Radnabe richtig fest sein werden. Für so was gibt es abzieher, oder nen Hammer *G*

Die Scheibe wird nur durch die Radschraube und min. einem Stift oder Schraube gehalten (der Stift der sich auch in das Rad zum fixieren setzt). Der Bremssattel muss dann noch los gemacht werden. Dann machst du die Scheibe runter, die Radnabe noch etwas sauber (mit Stahlwolle) und dann die neue Scheibe drauf. Den Bremssattel wieder montieren, danach würde ich erst die Beläge wechseln. Die Beläge werden durch eine Sicherungsplatte gehalten, welche wiederum durch einen Splint hinten am Bremssattel gehalten wird. Splint entfernen, die Sicherungsplatte von hinten nach vorne raus machen (bitte genau schauen wie die rein gehört, sonst probierst du später herum).

Die Beläge lassen sich dann relativ leicht herausnehmen, achte dann schon wie die Beläge sitzen und vor allem auf die Position der kleinen Klammern an den Belägen. Ohne Klammern geht es zwar auch, nur werden dir dann vermutlich die Beläge im Bremssattel herum klackern was man durchaus hört, also darauf unbedingt achten. Dann musst du den Kolben zurück in den Bremszylinder drücken, vorher solltest du den Kolben aber mit Bremsenreiniger und einem Lappen schön sauber machen, sonst drückst du nämlich den Schmodder unter die Manschette. Der Kolben sollte sich eigentlich schon mit einer kräftigen Hand zurück drücken lassen, ansonsten musst du dafür eine große Rohrzange nehmen die über den kompletten Kolben ragt nehmen. Bitte darauf achten, dass du beim zurück drücken des Kolben dieser nicht verkantet wird weil z.b. die Zange nicht gleichmäßig über den Kolben ragt. Bitte auch nicht wie ein Ochse drücken, der Kolben geht wie gesagt relativ leicht zurück, wenn nicht dann stimmt etwas nicht und mit roher Gewalt sollte man es hier nicht versuchen.

Dann kannst du die Beläge wieder einsetzen, die Sicherungsplatte muss wieder eingeschoben werden, dabei die Beläge andrücken (von oben nach unten) da diese von der Feder unten nach oben gepresst werden, was das einschieben der Sicherungsplatte wirkungsvoll verhindert. Sicherungssplint nicht vergessen, du willst ja nicht dass sich die Sicherungsplatte von alleine löst

Wie Python schon sagte, die Bremsanlage ist ein wichtiges System. Wenn du totaler Laie bist, solltest du dir zumindest jemand mit bei holen, der das schon mal erfolgreich gemacht hat. Ich selbst traue mir viel zu, aber bei Bremsen bin ich auch sehr sehr vorsichtig und mache das mittlerweile auch nur selbst, da ich das mehrmals unter Anleitung eines Meisters gemacht habe.

Falsch eingestellte Ventile sind oft die Ursache, defekte Lambdasonde und oder Kat gibt es aber auch. Vor allem wenn die Karre so wie deine eine Zeitlang so super schlecht lief, setzt sich die Lambdasonde und der Kat zu. Da die Sonde dann zu wenig Restsauerstoff misst, verändert es natürlich das Gemisch. Defekte an der Zündung wirken sich auch aus, der Leerlauf sollte auch nicht übelst hoch sein, ist er das, dann ist die Zündung event. zu weit nach vorne gestellt.

Kommt denn überhaupt ein Zündfunken? Die SPI bekommt das Einspritzsignal nämlich indirekt über die Zündung.

Geil das Pop-Off vor die Verdichterseite zu klemmen, dafür aber auf der Druckseite einfach zu schließen kommt richtig gut. Na wenn das nicht schon den Lader gekillt hat

So weit ich mich erinnere, hat Dr.X recht. Das geht direkt zur oberen Leitung die durch die Spritzwand zum Wärmetauscher geht.

Hab ich doch geschrieben du Papagei

Bisl Sufu hätte dir sicher geholfen, aber ich bin mal nicht so, da du deinen Uno retten willst *G*

Vorne das ist der Aktivkohlefilter, ist nur für die Benzindampfrückführung. Der 75 SPI müsste die Pumpe im Tank haben, dort ist nur ein grober Filter um die Pumpe vorhanden. Der eigentliche Benzinfilter sitzt vorne Rechts, auf deinem Bild links zu sehen, der ist da an der Halterung am Dom angeschraubt.

P.S. Alter Thread -> https://www.fiat-uno-ig.de/forum/index.ph…d&threadID=8258

Wie Acki sagte pinselst du das Blech mit Schweißprimer ein, das Zeug hat den Vorteil dass du das Blech schützt aber trotzdem eine elektrische Verbindung hin bekommst.

Und natürlich wäre es dennoch gut, wenn du dann die Hohlräume von Hinten neu versiegelst. Beim Uno kommst in die Schweller problemlos, es gibt außen hinten ein Loch, dann von Innen hinterm Teppich sind die Innenschweller mit großen Löchern versehen oder über die Seitenwand. Mit einer Hohlraumsonde für die Druckbecherpistole kein Problem, eine gute Konservierung ist z.b. Fluid-Film, zwar nicht so gut wie Mike-Sanders aber lässt sich dafür einfacher verarbeiten.

Du musst dir da halt Bleche biegen, damit du die Schwellerkante bekommst und das Blech aber auf der Unterseite des Schwellers einsetzen kannst.

Du kannst nur dann schweißen, wenn du so weit raus trennst, dass da wo du deine Schweißpunkte setzt kein Rostblech drunter ist. Sonst brätst du das sofort durch, bzw. der Punkt hält nicht lange.

Zuerst würde ich mal die Zündung checken, die Monojet selbst hat nur selten Probleme. Prüfe ob auf allen 4 Zylindern ein Zündfunken kommt, checke die Zündkabel auf Brüche oder Marderbisse.

Gerne steigt die Transistorzündung bei diesem Motor aus, das ist das kleine Modul am Zündverteiler mit dem Kühlblech, das bekommt wiederum sein Signal von einem Hallgeber im inneren des Verteilers. Die Kabel vom Hallgeber zum Zündmodul sind auch gerne mal marode.

Der Schwarze Kasten ist die Benzindampfrückführung, holt sich aus dem Tank die Benzindämpfe, schickt die durch den schwarzen Kasten (Aktivkohlefilter) und führt die dem Motor zu wenn die Monojetsteuerung das Magnetventil öffnet.

Na freut mich, hoffe das Problem ist jetzt gelöst.