Naja so wie ich das sehe, sind zumindest die 1301ér Dichtungen alle gleich. Es gibt aber noch den 1283ér Motor, event. ist diese Dichtung anders?
Dichtung von 1.4ér geht soweit auch, da soll nur eine Bohrung für nen Wasserkanal mehr sein.
Welche Löcher sind das denn, bzw. was ist bei dir "klein"? Mach doch mal Bilder von dem was nicht passt.
Mal guggen, ich werde halt auch die Zylinder zumindest mal begutachten lassen. Ich hab halt nicht so viel Ahnung davon, was ich weis hab ich mir aus Fachbüchern an gelesen und hier aus dem Forum.
So Zylinder ist noch ok, daher nur Ringe, wenn das Teil eh schon offen ist. Ventile waren auch noch OK, sind bereits neue Führungen drinnen, heute werden noch die Ventile eingeschliffen und dann ist der Kopp fertig. Wenn dem Iceman seine Dichtungen noch bis zum WE kommen, dann läuft er event. am Samstag schon wieder.
Ansonsten warte ich noch, denn wenn schon alles ab ist, komm ich auch gut bei die Laderdichtungen zu wechseln.
Sind halt etwas tiefer gekommen. Musst du halt mal vorher die länge messen, dann weißt du ob es mit neuen Plättchen geht bzw. ob die Ventile eventuell doch "durch" sind. Ich hab mir damals keinen Kopf drüber gemacht. Hab dem halt gesagt is'n Turbo, plan nur soweit das ne ordentliche Dichtfläche wieder entsteht und Ventile hab ich ihn einfach so machen lassen.
Mach ich mir jetzt auch keinen Kopp drum, kann das eh nicht selbst machen. Den Kopf bring ich hier zu jemanden, der das machen kann.
Zylinder sieht so noch ok aus, wobei der Kreuzschliff nicht mehr so topp ausschaut. Sollte ich den dann machen lassen, bzw. geht das ohne dass ich gleich auf Übermaß aufbohren lassen muss? Also neue Ringe kann ich ja gleich mit machen, auf die paar Euros kommt es jetzt auch nicht mehr an, denn 10 mal auf und zu machen ist am Ende teurer 
Jo Auflagefläche am Ventilteller auch nachschleifen lassen.
Klar sonst passt es ja nicht, hast du dann bisl was am Kopf abnehmen lassen, oder ist das zu vernachlässigen dass die Ventile dann etwas tiefer sitzen?
8 Führungen für 8 Euro? Ich sprach eigentlich vom Stückpreis. Wird Gußmüll vom Sauger sein...
Hab mich verschaut -> http://www.kfz-motorenteile.com/AE-Ventilfuehr…-3-Turbo-ie.htm
Ventile neu, wenn du Geld hast.
Geld ist zwar nicht das Problem, aber zum Verbrennen hab ichs auch nicht Du meinst es reicht einfach die Sitze neu schleifen, mit alten Ventilen -> fertig? Meinst du die gehen nicht kaputt, da wo die Führungen im Sack waren?
Von abgerissenen Ventilen hab ich auch noch nix gehört, darüber sollte man sich vielleicht mal Unterhalten wenn der Motor 300.000 km drauf hat oder ich den permanent mit 1.3 Bar geknüppelt habe (was ich bestimmt nicht mache, ich fahre ja so nur mit Standard LD).
Ist alles bis auf Kleinigkeiten das selbe.
Müssen die mich interessieren, oder kann ich drauf los kaufen *G*?
Wenn du Führungen tauschst achte darauf welche aus Bronze wieder zu verwenden (gibt es im Zubehör defintiv für unter 10 Euro) und Ventile und Sitzneueinschleifen.
Jep nen neuer Satz komplett für 8 Ventile kostet gerade mal 8€.
Ventile wird insgesamt halt schon teurer, da komm ich auf 120€ für 4 Einlass und 4 Auslassventile, aber es macht keinen Sinn die Führung zu wechseln und dann gammelige Ventile rein zu knallen.
wirst du zwar dein Ventilspiel neueinstellen müssen aber naja
Tjo so isses halt, vielleicht wars durch das höhere Spiel halt noch dicht, oder das andere Öl war dick genug was weis ich. Mal guggen was ich dann für Öl rein kippe.
Ach ja, falsches Ventilspiel belastet die Führungen stärker, sind es eventuell die Zylinder wo du hast einstellen lassen?
Sorry verstehe nicht was du genau meinst, wie ich hab event. die Zylinder einstellen lassen?! Also es sind definitiv mehrere Shims gewechselt worden, wobei der bei Fiat meinte, dass er glaubt dass da jemand mal die Nockenwellenkastendichtung gemacht hat und die dicker wäre, weil alle Ventile hatten fast das gleiche Spiel, war zwar nicht so viel aber immerhin.
Wirklich gut, vor allem da du halt wirklich gleich komplett die Teile tauscht, statt diese zu flicken.
Da kommt schon einiges, aber rausschrauben bringt dir nicht viel, du siehst das dem Teil nicht an. Ich hab leider die Widerstandswerte von dem Teil nicht, der ja auch abhängig von der gerade gemessen Temperatur ist.
So ich hab die Kiste "quick & dirty" in 1,5 Stunden zerlegt, konnte heute etwas zeitiger Feierabend machen.
Öl wird eindeutig nur zum Auslass raus geblasen, daher auch schon vor dem Lader. Es sieht so aus, als wären von zwei Einlassventilen die Ventilführungen hin, das Ventil hat leichtes Spiel. Ich vermute daher, dass es durch das erhöhte Spiel gleich mal die Schaftdichtungen zerblassen hat. Ventil bekomme ich halt nicht raus, da ich zu Hause keine Werkbank habe, wo ich den Zylinder auflegen kann und mit einem Hebel die Federn drücken könnte.
So jetzt mal ne andere Frage, ich sehe für den 1301èr bekomme ich eigentlich alles recht günstig, aber nur für BJ bis 89?!
Ok das ist dann der MK1 Turbo, aber sind die 1301ér Motoren nicht identisch? Oder sind event. die Ventile/Kopf bei den Kat/ohne Kat Modellen unterschiedlich?
Der Motorcode wird seltsamerweise nämlich überall mit 146A2.000 angegeben, was ja genau dem Code von meinem Motor entspricht, obwohl das ja nen BJ 91 mit Kat ist.
Bei niedriger Last und hohen Drehzahlen zieht es die Kolbenringe von der Zylinderwand durch den Unterdruck. Dann sollte es aber deutlich aus der Entlüftung "qualmen". Wenn der aber im Stand fast nicht qualmt dann sollte da alles okay sein.
Jo da qualmt rein gar nix, werde es aber noch mal testen. Ich lass mal den Motor warm laufen, mach noch mal den Schlauch der KW-Entlüftung ab. Da sollt es dann, wenn es die Kolbenringe sind qualmen oder wie?
Also Öl sprangelt (feine tröpfchen) schon aus dem Loch vom Ölmesstab, aber naja das hab ich so bisher immer gesehen. Aus der Entlüftung kam aber nix, die war so mit dem Fingertest auch trocken.
Naja Lader muss ich ja sowieso abmachen, um die Dichtungen zu wechseln.
Ja das zu Schreiben ist nicht das Problem, also so vom Code her ist das keine wirklich schwere Aufgabe für mich
Nur mal eben schnell ist das auch nicht gemacht, da brauch ich schon mal bisl ruhe 
Wenn ich mit meiner Karre net bald weiter komm, sehe ich sowieso kein WE frei
Muah ja das Script müsste ich dann Coden, weil so wüsste ich nix fertiges was von den ganzen Viechern die Bilder zieht.
Jo Beiträge seitdem letzten Besuch geht auch, entweder so wie jetzt oder über nen Filter, wie du das willst.
Galerie kann ich auch einbauen, da muss man halt mal schauen was dir da gefällt Die Frage ist halt auch, wie das dann mit dem Speicher ausschaut.
Wenn du sagst das geht, dann kriegst nachher die Zugangsdaten (nachdem ich nen Backup gemacht habe).
Ich würde ja auch erstmal nur auf einer Kopie arbeiten, daher Kopie, DB portieren und dann erstmal guggen ob es so passt.
Das hast du ja schon mal geschrieben, was ich auch zur Kenntnis genommen habe, wohl aber irgendwie nicht richtig verstehe. Warum sollte da der Blow By am Höchsten sein, irgendwie komm ich da nicht drauf?! Oder reden wir hier nicht vom gleichen? Bei mir qualmt er ja im Schiebbetrieb, bzw. dann wenn ich wieder leicht aufs Gas gehe. Daher Beschleunigen, nix qualmt, egal ob ich richtig trete oder normal beschleunige. Jetzt sagen wir mal 5000 u/min im 5. Gang, vom Gas gehen und dann kurz danach wieder drauf treten und es qualmt.
Wenn du jedoch meinst, dass er im Schiebbetrieb den höchsten Blow By hat, dann würde mich nur aus Neugier interessieren wie das zu Stande kommt.
Weil ich dachte der höchste Blow By ist dann, wenn der Lader mit 0,5 Bar drückt, er sich in dann der Kompressionsphase befindet oder dann wenn er den Arbeitstakt macht, also nach der Zündung des Kraftstoffes, also dann wenn sich die Gase ausdehnen.
Dann hab ich mich oben etwas dumm ausgedrückt, wenn ich Schubbetrieb mit "ich gebe kein Gas mehr und lasse rollen" gleich gesetzt habe.
Hast du Öl an der Heckklappe hängen?
Nö, hinten ist alles sauber.
Sicher das er sonst nicht auch qualmt? Eventuell siehst du es nur nicht
Sicher kann man da nicht sein, da ich halt bisher nur alleine gefahren bin. Müsste halt mal guggen, dass ich mal jemand hinter mir her fahren lasse.
Schaftdichtung ist aber fast egal, welche Drehzahl, da sollte immer etwas rauskommen, gerade bei Lastwechsel, z.B. länger Bergab ohne Gas und dann Gas geben...
Jep aber das ist ja so ähnlich, der Raucht nur wenn ich im Schubbetrieb bin, daher wenn ich vom Gas und dabei aber die Drehzahl länger oben bleibt. Da Läd der Lader aber nicht mehr, da 1. durch das Wastegate keinem Abgasstrom ausgesetzt ist und 2. er auch nicht mehr Stark luft anzieht, da die Drosselklappe zu ist. Vor allem ist der Lader zumindest auf Verdichterseite trocken, wenn dann kann er das Öl ja nur direkt in Auspuff blasen.
Da ist ja eben meine Vermutung, dass er beim Unterdruck der durch die geschlossene Drosselklappe im Zylinder entsteht, über den Ventilschaft Öl anzieht. Wie ich das jedoch messen kann, weis ich leider auch nicht. Beim Komprimieren wiederum, dürfte ich ohne Lader wohl im Nockenwellenkasten kein Überdruck messen können, da das Ventil dann ja schon geschlossen ist.
Vorallem bläst der Lader nix raus, wenn ich Gas gebe und der Lader schön läd, auch nicht wenn ich bei 3000 u/min voll durchtrete und wieder vom Gas gehe. Die Turbinengeschwindigkeit sollte hier ja Drezahlunabhängig sein, da diese ja bei höherer Drezahl und größerem Abgasstrom wiederum nicht mehr ansteigt da durch Wastegate gesteuert.
So zumindest mein Gedankengang, ob das richtig ist, weis ich ob das Licht angeht *G*
Kolbenringe/Abstreifringe sollten dauerhaft ne Wolke machen, je höher die Drehzal umso mehr Qualm...
Jop das klingt logisch, hier hab ich aber absolut Drezahlunabhängig kein Qualm.
Also ne WBB 3 Lizenz hätte ich, entsprechende Zusatzeinträge für Benutzer sind in WBB 3 innerhalb weniger Minuten ohne etwas am Code ändern zu müssen bereits enthalten.
Threads teilen und zusammen fügen ist Standard, Geschlecht anzeigen auch, für nen Locator gibt es ein nettes Plugin welches auf Google Maps zurück greift.
Wenn ich an die DB komme, könnte ich ja mal parallel nen Test WBB3 aufsetzen, dann kann man erstmal schauen ob alles so ist wie es sein soll und wenn ja, kann man dann mal das Board nen halben Tag für Wartungsarbeiten off nehmen.
Der Tempfühler für die Anzeige hat nur EIN Kabel, ist meistens am Zylinderkopf. Bei den kleinen Motoren weis ichs leider nicht so genau.
Doch du hast recht, für den im Cockpit wird die Masse vom Block gezogen, da kommt es nicht so auf die Genauigkeit an. Für das Steuergerät sind es zwei Leitungen, also wird der abgebildete Stecker schon für die Monojet sein.
Uno Standard, mein 1.1ér sah bis auf die Innenschweller genauso aus. Hab ich alles an einem Tag durch geschweißt, bzw. mein Vater hat das Schweißen übernommen. Jetzt ist das schon wieder 4 Jahre her, da ich da ordentlich versiegelt habe bis heute noch Top.
Türen ist wirklich so ne Sache, da hab ich dir kürzlich dank Jo ein Schnäppchen in Ebey weg geschnappt. 100%ig Rostfreie Türen und eine Heckklappe für unter 100€.
Türen schweißen ist ekelhaft, hab ich beim 1.1er auch gemacht. 4-Türen und 4 Bleche, wobei du das Innenblech frickeln musst (also da wo die Falz drum geschlagen wird). Da musste ich mir selbst nen Blech schneiden und einpassen, da man fertig da nix bekommt. Immerhin bekommt man halt das Außentürblech bzw. Reperaturstück bei ATP-Autoteile recht günstig.
Ich weis jetzt nicht genau, ob das der Fühler für die Anzeige im Cockpit ist, siehst du aber schnell, wenn dort die Anzeige nix mehr anzeigt wenn der Stecker abgezogen ist Sprit wird in dahinter aber nicht geführt, da ist nur ein Wasserkanal, wenn dann kommt da also nur Water
Bist du sicher, dass mit der Zündung alles OK ist? Verteilerkappe und Verteilerfinger? Schüttelt sich der Motor stark, läuft er im Stand sauber?
Mich macht halt der Leerlauf stutzig, das kann halt schon mit dem Tempfühler zu tun haben.
Aber dann ist auch die Drosselklappe nicht auszuschließen, wobei ich noch bei keinem 1.0ér und 1.1ér diesen defekt hatte, zumindest nicht bei Laufleistungen bis meinen Erfahrungswerten (200.000 km).
Nein beim Turbo hab ich das nicht, hab das Teil ja nicht zerlegt. Meint ihr, dass der Motor bei geschlossener Drosselklappe unterdruck zieht und dann das Öl über das geöffnete Einlassventil einströmt?
Hab jetzt halt noch mal im Stand laufen lassen, also da qualmt er nicht, zumindest sehe und rieche ich nix. Will jetzt aber auch nicht ständig probieren, oder über die Straße knallen.
Im Stand hab ich natürlich keinen Schub, daher wenn ich Gas gebe und wieder vom Gas gehe fällt die Drehzahl ja sofort wieder ab, demnach wäre es wenn mein Denkansatz mit den Ventilschaftdichtungen so richtig ist, ja event. schon so dass er da noch nicht qualmt. Also die Dichtungen so normal das Öl noch abhalten, nur halt nicht mehr bei starkem Sog.
Denke ich da so richtig, oder ist das totaler Mumelpinz?
