Rost an den hinteren Dämpferaufnahmen sind nichts neues und das kenne ich schon seit ich hier Mitglied bin, es gibt viele Beiträge mit zig Reparaturvorschlägen dazu.
Außen Hui und drunter Pfui
Dome durchgerostet!!! Wie teuer???
Frage an die Schweißprofis (Federbeindom ATP)
Dome durchrostet Uno Turbo
Rost an den hinteren Domen!!!!
Man geht da über die Fiat Kundenbetreuung Abteilung Homologation, siehe auch http://www.fiat.de/fiat-welt/faq-9#question12
Du brauchst einfach eine Homologation von FIAT, da steht eigentlich alles drin was der TÜV braucht oder eben nicht braucht. Ansonsten eben anderen TÜV anfahren, es existieren auch noch andere Niederlassungen als die eine zu der du gefahren bist.
Es gab beim 75er wie du schon richtig sagtest nur die 227mm Bremse für die VA beim Schaltgetriebe 75er, wenn der TÜV das nicht glaubt dann muss man es ihm halt mit den offiziellen Umbaugenehmigung von FIAT beweisen. Was anderes hilft dann auch nicht, abgesehen vielleicht dann noch mit einer Beschwerde bei der TÜV Zentrale über den Prüfer (was ich auch schon erfolgreich hinter mich gebracht habe).
Ach ja wie kommt der Prüfer überhaupt darauf, dass es eine 240mm Bremse gab? Irgendwoher muss er das ja haben, hat der einfach bei Teilehändlern geschaut oder wie?
Eigentlich sind hier viele richtig Böse, aber wenn dann schon mal eine Frau hier rein kommt sind dann plötzlich alle ganz zahm 
Ich denke mal, es ist einfach wie so oft, man redet aneinander vorbei. Hier reagieren einige über die Jahre auch recht sensibel auf "Besserwisser", was wenn man so einige alte Beiträge liest durchaus auch Verständlich ist. Ich empfehle aber jedem, einfach mal durchatmen und vielleicht auch zwei mal lesen, bevor man einen Kommentar abgibt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich auch erst beim 2. mal verstanden habe was mit "Verdichtung und Abgasgegendruck" gemeint war.
Dass Holgi nur die "Vermutung" hatte, dass ggf. die Verdichtung beim ohne Kat höher sein könnte als beim G-Kat, da die thermische Belastung ohne Kat aufgrund des niedrigeren Abgasgegendruck niedriger ist, war ja keine Feststellung sondern nur eine Idee. An sich auch nicht ganz ausgeschlossen, dass also beim Kat die Verdichtung runter gefahren wurde.
Die Kenner unter den Unoianern wissen aber, dass auch der ohne Kat nur 7,7:1 statt 8:1 hatte. Das wurde durchaus auch mehr als ein mal hier im Forum und auch diesen Beitrag gesagt, dass dann immer noch andere der Meinung sind es wäre nicht so, ärgert dann halt andere die sich damit über Jahre beschäftigt haben.
Generell möchte ich aber auch mal betonen, dass auch jeder sich irren kann. Wenn also jemand sachliche Argumente und Beweise bringt, dass irgendetwas anderes ist als das was man zu wissen glaubt, sollte man das auch nicht einfach so abtun. Entspannt euch bitte also alle mal wieder und seid nett zueinander 
Ach ja und wer anhand einer von Hand aufgeschriebenen Teilenummer beweisen will, dass die Nockenwellen anders sind, braucht sich wirklich nicht über etwas Spott zu wundern Das muss man dann einfach auch mal runter schlucken und sollte selbst vielleicht bisschen drüber lachen 
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gute Uno Turbo Racings sind selten, wurden halt auch weniger gebaut als ein 1.3er Turbo. Mit kein Rost wird es sehr sehr schwer, selbst Fahrzeuge die mit über 5000€ angeboten werden und der Verkäufer angibt "kein Rost" haben in der Regel doch welchen. Hab mir letzte Woche wieder zwei Unos angeschaut, alle angeblich mit 100% kein Rost und Top Zustand. Rost hab ich natürlich gefunden, zwar nicht direkt sichtbar, aber dafür an bösen Stellen wo man auch nicht mal eben eine kleine Reparatur machen kann. Da sind die hinteren Dome noch das harmlose, denn das kann man schnell reparieren und auch gleich das Fahrzeug lackieren zu müssen. Schau dir die Fahrzeuge also immer gut an, sollte viel Unterbodenschutz irgendwo drauf geschmiert sein sollten die Alarmglocken leuten.
- Dome vorne genau anschauen, besonders auf der Beifahrerseite.
- Dome hinten unter dem Teppich anschauen.
- Schweller insbesondere an A-Säule und C-Säule die Spitzen, zudem vordere Kotflügelübergäng auf Schweller.
- Radläufe hinten, gerade unter den Kunststoffverbreiterungen sieht man nicht direkt was los ist.
- Übergang Pedalwand zu Bodenblech an der VA, dort wo auch die Verstärkungen angebracht sind, sieht man da schon Rost in der Kante kann es darunter übel ausschauen. Schwer zu reparieren, da man auf jeden Fall die VA ausbauen muss und es mehrere übereinander liegende Bleche sind.
- Türen untere Kante, dort ist das äußere Türblech auf den Türblechträger umgeschlagen. Entsprechend ist dort ein Rostnetz, zeigt sich da erst mal Rost muss die komplette Kante gemacht werden.
- B-Säule in Höhe auf Scheibe auf Risse prüfen, insbesondere auf der Fahrerseite.
Gruß
Christian
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schönes Auto hast du da, schön dass ihr euch ein Hobby teilt. Macht zu zweit immer mehr Spaß, zudem man auch durchaus immer mal eine 3. oder 4. Hand beim Schrauben benötigt 
Gruß
Christian
Ich glaube wir sollten hier mal etwas differenzieren, es gab von Novitec mehrere Leistungsstufen und entsprechend vermutlich auch unterschiedliche Lader. Beim 1.3er Tuning in der Leistungsstufe 171 PS war ein größerer IHI Lader verbaut, das Typenschild auf dem Lader besagt dass dieser von Mortair gebaut/umgebaut wurde. Beim 1.4er Tuning könnte möglicherweise was aus dem Garett Lager verwendet worden sein,da ja auch der Flansch des Krümmers T25 ist. Der 1.6er ist ja noch mal eine ganz andere Liga, wobei der mit 200PS sogar noch recht moderat war wenn man überlegt dass bereits aus dem 1.3er 170PS raus kamen.
Ich habe Stellmotoren vom Y10, da ist das eigentlich kein Problem. Ist zwar wirklich sehr knapp, aber lässt sich komplett einrasten. Durchaus möglich, dass da andere Motoren größer oder andere Form haben und nicht so gut passen.
Der Novitec Lader ist aber auch ein IHI Lader mit der Rumpfgruppe RHB5, es ist allerdings ein anderes Abgasgehäuse sowie Verdichtergehäuse verbaut. Der Novitec Lader ist auch so eingebaut wie der originale IHI VL2/3 Lader, daher der Ausgang des Verdichters steht auf dem Bild völlig anders und das Gehäuse schaut auch nicht nach dem IHI Novitec aus. Hilft alles nichts, wenn man wissen will was das für ein Lader ist, braucht man bisschen genauere Bilder. Im übrigen kann das Öl auch durchaus von der Kurbelgehäuseentlüftung und nicht vom Lader stammen, der Uno hat ja keine Ölabscheidung der Gehäuseentlüftung und entsprechend kommt da schon einiges an Öl mit, insbesondere wenn der Motor schon einiges an Laufleistung hat.
Ich kann den Lader nicht erkennen, sieht aber ganz schön gebastelt aus. Was ich dir aber dringend empfehle ist, dass du den alten Hitzeschutzt sofort entfernst. Wäre nicht der der erste Turbo, der genau deswegen abgebrannt ist.
Die ausgebaute Fahrerseite hatte jetzt bei mir eine Länge (nur die Welle selbst ohne Gelenke) von 335mm, eine andere Welle die ich noch gefunden hab und vom Turbo stammt hatte 350mm. Ob jetzt generell ein Längenunterschied zwischen Fahrerseite und Beifahrerseite bei der "kurzen" Welle besteht weiß ich aber nicht.
Die 335mm ist auf jeden Fall zu kurz, das Schiebegelenk war schon maximal ausgelenkt und es zog schon leicht an der Steckwelle im Getriebe. Hab jetzt die längere Welle eingebaut, damit ist das gehämmere schon mal weg.
Meine ich auch, ich hatte mal beide Motoren ausgelitert und war 100% identisch. Auch zwischen den Motoren die mit
Steuergeräte sind auf jeden Fall vom U-Kat / ohne Kat zum G-Kat unterschiedlich, der Jetronic (Einspritzsteuergerät) fehlt natürlich der Anschluss für die Lambdasonde und die Microplex (Zündsteuergerät) hat ein etwas anderes Kennfeld. Ich glaube aber nicht dass der Motor wirklich anders ist, ich habe mehrere 1.3er Motoren vom ohne Kat oder G-Kat und da war abgesehen von paar Anbauteilen alles identisch. Bei den Anbauteilen gibt es z.B. bei der Ansaugbrücke leichte Unterschiede, bei den G-Kat Modellen mit Aktivkohlefilter für die Benzindampfrückführung gibt es zwei Anschlüsse mehr an der Brücke.
Andere Nockenwellen gibt es nicht, alle haben exakt die gleichen Steuerzeiten. Ggf. gibt es zwei oder drei Teilenummern, die haben aber überhaupt keine Aussage über die Steuerzeiten. Es gibt immer Teile die durch anderer ersetzt werden, auch möglich dass sich minimal was ändert (z.B. Fertigungsprozess etc.), aber das wurde hier auch nicht gefragt oder?
Ich denke du meinst die Gelenke der Spurstangen? Die gibt es einzeln und können entsprechend ausgetauscht werden, bei alten gebrauchten Lenkgetrieben können die natürlich schon defekt sein. Das Fett im Lenkgetriebe wird mit der Zeit flüssig, so dass die gesamte Lenkung nicht mehr geschmiert wird. Wenn man gebrauchte Teile holt, immer vor dem Einbau so weit wie möglich überholen.
Genau das, aber mittlerweile hab ich jetzt was - Danke.
Bin leider immer noch auf der Suche, jetzt ist der Winter zwar rum, aber würde es dennoch mal machen wollen.
Ich suche den auch schon seit 4 Jahren, scheint selbst gebraucht kaum verkauft zu werden.
Gibt da z.B. Tapox von Fertan, ist eine 2k Beschichtung. Dann hast du sehr lange ruhe, sofern der Tank auch von außen gut lackiert wurde. Die Zubehör Tanks sind teilweise so billig lackiert, da reicht ja schon der Fingernagel um den Lack runter zu bekommen. Von außen kann man aber eine Epoxy Grundierung verwenden, dann einen Lack wie man ihn auch zum Teil für Unterböden verwenden (Brantho Korrux oder ähnliches).
Wirklich schöne Arbeit, die Farbe gefällt mir auch
Wenn du mal vor hast, den Motor vernünftig abzustimmen, kannst du dich wegen etwas frei programmierbaren gerne an mich wenden. Die Düsen hast du vermutlich zurecht geschnitten, daher oben den Kunststoff mit O-Ring weg geschnitten, um dann wieder normale Schläuche von der 1.3er Rail verwenden zu können?!
