Beiträge von rAcHe kLoS

    Wenn es die Lima wäre, dann würde er kaum ein paar km laufen. Irgendwoher muss der Strom ja kommen, wenn nicht aus der Batterie dann eben aus der Lima.

    Wenn du also das Auto durch überbrücken oder anschieben ohne vorheriges Aufladen der Batterie anbekommst, das Auto dann auch noch ohne Probleme läuft, dann wird es kaum die Lima sein.

    Es wäre möglich, dass es der Laderegler ist, dann läd die Batterie auch nicht mehr auf, oder einfach nur Kabelverbindung Batterie.

    Wie die anderen schon sagten, hilft hier aber messen ;)

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    aber es hört sich immer an als wenn er nur auf 3 töppe leuft

    Zündverteiler, Zündkabel prüfen, gerade wenn er Kalt ist und sich Feuchtigkeit abgesetzt hat problematisch.

    Ansonsten wäre wirklich die Kopfdichtung eine mögliche Ursache, gerade dann wenn er kurz nach dem Anlassen nur auf 3 Töpfen läuft (hört man ja schön, bluppert und läuft unrund). Wenn nämlich die Kopfdichtung durch ist, kann Wasser in den Zylinder laufen, das dauert dann bis es rausgespült ist, bis irgendwann soviel Wasser angezogen wird und die Kompression so nachlässt dass der Topf gar nicht mehr zündet.

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    das problem ist nur wenn ich das auto an mache und dann die ersten paar minuten da gehte r aus wenn ich nicht auf den gas bleibe oder fahre aber ich schau morgen mal

    Wie im anderen Thread, sind hier auch noch andere Fehlerquellen möglich.

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    was sind den die Stege zwischen den zylindern .

    Die Kopfdichtugn hat Verstärkungen, einen Metallring für jeden Zylinder. Im Kopf und im Block wiederum sind Bohrungen, durch diese fließt Öl und Wasser. Wenn der Steg/Ring durch ist, dann zieht es Wasser oder Öl in den Zylinder, bei Kompression drückt er wiederum die kompremierte Luft durch, so dass sich der Schaden der Kopfdichtung immer mehr ausweitet und so Wasser und Öl vermischt wird sowie Wasser und Öl direkt in den Zylinder eindringen kann.

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    ich habe auch nen 1.0 i.e und wie gesagt meiner gehte erst beim 2-3 mal versuchen an und in letzter zeit viel mir auf das er am motor rechts oben öl raus kommt nicht viel aber is nune mal schwarz.

    Ka. er kann aus unterschiedlichen Gründen schlecht angehen, z.b. kann der Temperatursensor defekt sein, so dass das Steuergerät falsche Werte bekommt und das Gemisch nicht genug angefettet wird. Wer hier aufmerksam mitgelesen hat, wird was von Kompressionstest gelesen haben. Ist die Kopfdichtung durch, dann hat das normalerweise auch auf einem oder mehreren Zylindern einen messvaren Kompressionsverlust. Normal verliert man auch Kühlwasser, aber wie man ein defekt der Kopfdichtung herausbekommt ist zu genüge hier im Forum detaliert erklärt (SuFu ist dein Freund).

    Öl kommt aus dem Motor an Zig stellen raus, meistens direkt durch die Ventildeckeldichtung die fast nie dicht ist. Schlimm ist das nicht, da der Ventildeckel keine Auswirkung auf den Motorlauf hat, du hast halt nur minmalen Ölverlust. Simmerringe von Nockenwelle siffen auch gerne, auch wird mit der Zeit der O-Dichtungsring des Zyndverteilers (rechte Seite) undicht da er aushärtet.

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    dann hab ich bemerkt das wenn ich los fahren will wenn er kalt oder warm ist das ist egal wenn ich los fahren will und der motor an ist geht er gleich wieder gern aus. wenn er so 2 minuten gefahren ist gehts.

    Wie gesagt, das kann alles mögliche sein, die Kopfdichtung muss dafür nicht in frage kommen. Wichtig ist dass alle Schlauchverbindungen ok sind, insbesondere der zur Unterdruckdose (am Zyndverteiler). Auch die Unterdruckdose selbst kann durch sein, kann man schnell testen indem man den Schlauch am Ansaugkanal abzieht und dann mit dem Mund dran saugt. Wenn man keinen Widerstand spürt und Luft durch die Dose strömt, dann ist die Membrane der Dose durcht.

    Ok ein 1.0ér ist eigentlich fast unzerstörbar, wenn er nicht gerade ohne Öl gefahren wird wird es vermutlich die Kopfdichtung sein.

    Wenn die Stege zwischen den Zylindern durch sind läuft er beschissen bis garnicht mehr, normal sollt er aber schon vorher angefangen haben Kühlwasser zu fressen.

    Aber wie gesagt, eine Werkstatt die mit dem Latein am Ende ist und kein Kompressionstest hin bekommt, dürfte den Namen Werkstatt nicht tragen ;)

    Oh man wenn du sagst Kompression geprüft, dann musst du doch auch wissen welche Kompression er haben sollte. Wenn ein Zylinder von den anderen stark abweicht, dann weiste doch schon direkt dass da was nicht stimmt ;)

    10 Bar sollte die Kiste schon haben, bei 7 Bar liegt schon ein Schaden entweder an den Ventilen/Ventilsitzen, Kolbenringen oder einfach nur Kopfdichtung (gerade bei den kleinen Motoren, welche oft gedroschen werden nicht selten).

    Und hier Bub, die Leute fragen alle was genau für ein Auto, darauf reagierst du überhaupt nicht, bist du etwa Leseresistent? Sorry aber das muss ich wirklich fragen, denn auffälliger Leute ignorieren die event. helfen könnten geht ja wohl kaum noch :D

    Was für ein Uno ist es denn genau, sorry aber warum könnt ihr denn nicht mal genaue Angaben machen? Ey dass du in einem Fiat Uno Forum postest und wohl ein Fiat Uno habe wirst ist uns allen auch so klar, nur gibt es verschiedene Motorisierungen und auch entsprechend immer etwas variierende Fehlerquellen.

    Ich würde ja jetzt erstmal tippen, dass es ein Uno 1.0 i.e. oder 1.1 i.e. ist (Hallgeber, normaler Verteiler, Gkat).

    1. Natürlich löst Trockeneis keine Durchrostungen, da es eben ein nur wenig abrasives und korrosives Verfahren ist.
    2. Natürlich löst es oberflächen Rost, daher wo noch keine Durchrostung ist wird das Material sauber und blank.
    3. Wenn ich mit Heisluftföhn und Spachten den Unterbodenschutz abmache, habe ich ganz bestimmt kein Stück rost entfernt ;)
    4. Gegenüber Sandstrahlen entsteht nur der Nachteil, dass es event. bei tiefsitzendem Rost nicht greift, aber da muss man dann sowieso anders rangehen, denn so oder so würde man dann eine menge Material abtragen, was aber auch wiederum nix hilft wenn die Substanz schon tiefen Korrosion aufweist.

    Die Kosten sind, wenn man eine Firma kommen lässt natürlich hoch. Wer das Geld nicht hat, der muss halt auf die Altbewehrte Methode zurück kommen. Wobei es auch Leute gibt, die einfach den Unterbodenschutz abbeizen, wobei ich hier glaube dass das Metall dadurch weich wird, aber das wäre ein anderes Thema :D

    Wobei ich schon Unterboden mit Trockeneis gestrahlt habe, die ganze Sache hat 20 min. gedauert ohne dass es dabei zuviel gutes Material abgetragen hätte. Danach war der Unterboden wie ein Spiegel, gegenüber der Methode Spachtel und Heisluftföhn auch etwas besser für die Lunge *g* :D

    Naja wobei das Board aber kein gutes Google Ranking hat, auf der Ranking Skala von 1-10 ist es nur auf Platz 1.

    Das liegt unter anderem daran dass das Board nicht direkt in der TLD läuft und wiederum auf der Startseite sich seit langem nix tut.

    Benutzt man Suchbegriffe wie "fiat forum" sieht man z.b. was es ausmacht, wenn andere Seiten besser gerankt sind.

    Ich steh nicht so auf Nutzraumvernichtung, ich habe vorne zwei Pioneer Mitteltöner mit zwei kleinen Hochtönern, hinten in der Ablage zwei schöne Pioneer 4-Wege Lautsprecher, dazu eine 4x120 Watt Endstufe.

    Angesteuert wird das über meinen kleinen CarPC, die Endstufe versorgt alle 4 Lautsprecher. Sicherlich habe ich nicht so einen Druck wie jemand mit ner Basskiste oder Klorolle, aber bei normaler Lautstärke hab ich einen sehr schönen Klang ohne jedoch mit Rollen mein Auto zu verstopfen :D

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    Wenn beide warm werden? Hieße das nicht es ist alles ok? Mal so als Laie gefragt?

    Ja wenn er auf Betriebstemperatur ist, also die Wassertemperatur 68° erreicht. Wenn es aber bereits ab 40° durchläuft und alles Warm wird, bedeutet es dass das Thermostat immer offen ist. Im kalten Zustand müsste es aber zu sein, sonst würde kein Motor auf Betriebstemperatur kommen bzw. Ewigkeiten dazu benötigen. Der Kühler von einem Auto ist immer großzügig ausgelegt, daher Kühlt mehr wie er müsste, deswegen gibt es das Thermostat was den Wasserkreislauf reguliert indem es mehr oder weniger Wasser je nach Temperatur durchlässt. Bei Wassertemperatur unter 68° ist das Themostat daher geschlossen!

    Der ist recht leicht zu wechseln, das Thermostat sitzt rechts am Motorblock (wenn du vor dem Auto stehst rechts) und ist mit zwei Schrauben daran befestigt. Direkt auf das Thermostat geht ein schwarzer Kühlerschlauch, also recht einfach zu sehen und gewechselt in 30 min. inkl. ablassen und auffüllen.

    Wobei der 1.0ér eh schlecht Warm wird, selbst mit funktionierendem Thermostat. Ist bin immer der Meinung das Original Thermostat macht schon zu früh auf, das fängt nämlich bereits bei unter 70° an zu öffnen.

    Wenn es im Auto nicht warm wird, kann das aber auch an Luft im Wärmetauscher liegen, bzw. zu wenig Wasser. Der Wasserkreislauf liegt so, dass zuerst zu wenig Wasser im Wärmetauscher für die Heizung ist. Also auch mal Ausgleichsbehälter Kontrollieren!

    Vermutlich liegt kein Signal an, der Drehzahlmesser bekommt sein Signal entweder vom OT Geber oder direkt aus dem geformten Zündimpuls, also von der Digiplex (bin mir beim Turbotacho da jetzt nicht 100% sicher).

    Vermutlich liegt die Leitung am Tacho also offen, daher zeigt der einfach 1100 u/min an sobald die Spannungsversorgung anliegt.