Beiträge von rAcHe kLoS

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grundsätzlich schwierig. im motorsport wird keine klopferkennung genutzt.

Da wird halt entsprechender klopffester Sprit gefahren.

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@racheklos: wie hast du es geschafft der sensorik die frequenz beizubringen? ja eigentlich nur mit einer datenaufzeichnung und dem bewußten "reinfahren" in den klopfbereich. den muß man aber erstmal sicher erkennen. sitz die frequenz "zu spät" kann sich dann im einsatz schon ein motorschaden erwirken. sitzt er zu früh verschenkt man mühsam gesuchte leistung.

Es hat fast ein halbes Jahr gedauert, aber ich konnte nicht gescheit dauerhaft abstimmen, da es auch noch stark Temperaturabhängig war und ich auch nicht immer hoch Oktanigen Sprit tanken konnte. In der tat habe über längere Zeiten Daten aufgezeichnet und bin auch teilweise kurzzeitig bewusst rein gefahren, jedoch nie lange da dann sowieso die Hitze so groß geworden wäre und sich Kolben verabschieden

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ich kenne es wie gesagt nur aus dem rennsportbereich. und diese profis behaupten das es ohne detailierte aufwändige praxiserforschung unmöglich ist den klopfbereich zu definieren.

Ja und umso Komplexer der Motor umso schwerer, bei zwei Zylindern ist die Sache jedoch noch machbar gewesen.

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meine meinung: vergeß die klopferkennung/steuerung.

Jo dann lieber Super Plus oder bisl Ethanol mit rein, damit der Sprit einfach Klopffest ist.

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hab mir nen billig 60/40er Fahrwerk mit gekürzten Stoßdämper gekauft und nun ist er für den TÜV vorne zu tief. der hat da mit dem meterstab gemossen und gemeint zu tief. bin ratlos und hab kein plan wie ich die höher krieg. andere Stoßdämper?

Wenn die Federn zu weich sind, kann es auch sein dass er mit längeren Dämpfern vorne immer noch zu tief eintaucht, wenn die Dämpfer zu lusch sind.

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und vorne rechts hab ich wenn dort die belastung ist und ich über hupel o.ä. fahr starke schläge. hat ich vorher auch noch nie. Fahrwerk ist richtig verbaut hat auch der Tüvler gesagt.

Domlager nicht fest? Wenn die Mutter vom Dämpfer nicht gescheit angezogen wird (nicht gut genug gekontert, oder Schlagschrauber zur Hand), löst sich diese sehr schnell nach paar mal Lenken.

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So nun hab ich das Fahrwerk nicht eingetragen bekommen. was tun?

Ehrlich? Fahrwerk zurück geben und was vernünftiges holen, geht hier ja auch um deine Sicherheit und nicht nur um die Optik. Wer ein Fahrwerk aufgrund der besseren Straßenlage und nicht wegen der Optik verbaut, sollte da auch etwas mehr als 160€ investieren. Es gibt bereits sehr gute Fahrwerke ab 350€ wie die Lowtecs, die kommen auch nicht tiefer wie angegeben (event. minimal mehr) und du kommst damit durch den TüV.

Darf man fragen was du vorhast? Willst du Klopfsensor nachrüsten? Den Turbo gibt es ja mit Klopferkennung.

Ich hatte mal sowas für 2T selbst gebaut, da habe ich den Zündzeitpunkt automatisch verstellt. Ich hatte damals einen Keramikpiezosensor verbaut, der dann bei Vibration Spannungsimpulse erzeugt. Die wiederum habe ich ausgewertet und den Zündzeitpunkt zurück genommen, gerade im Sommer wo selbst Vpower bei meiner hochverdichtenden 2t 250 Yamaha TZR zu Frühzündung neigte war das unerlässlich damit der Motor nicht fetzte.

Matrox hat für den Profimarkt hammer Karten, auch Nvidia hat eine Profilösung ähnlich FireGL mit dem Namen Quadro. Auch kann man die Nvidia Karten mittels Treiber auf Quadro modden.

Kannst jede popelige PCI Grafikkarte dazu stecken, ansonsten gibts die Radeon 2600 Pro auch noch als AGP Version.

Jo Acki, aber dann verklopp doch die kleinen Festplatten und hol dir eine schnelle SATA.

Das LC ist kein schlechtes Netzteil, in der Watt-Klasse muss man auch nicht unbedingt 80€ ausgeben. Vor allem haben die meisten großen Netzteile auch nur dann eine guten Wirkungsgrad, wenn man diese mit 3/4 der Nennleistung auslastet. Der hohe Wirkungsgrad relativiert die Kosten also meist nur dann, wenn der PC lange läuft und man die Mehrpower einfach braucht wegen dicker Grafikkarten. Das LC ist daher gar nicht so schlecht, da es bei Teillast immer noch einen Wirkungsgrad von über 80% schafft.

Wenn ich natürlich ein 500 Watt Netzteil brauche, dann ist der Wirkungsgrad umso wichtiger, vor allem da bei Teillast oder Idle die Effizienz stark einbricht.

Ja Grafikkarte die ich angegeben habe geht doch, was willste denn noch mehr?

OK und Netzteil brauchst du dann halt ein neues:

LC-Power Taurus LC7380 380W ATX 2.0 - 28€

Wenn ich also rechne mit den bisher von mir aufgestellten Komponenten zusammen 260€.

Jo für die HD 2600 Pro gibt es auch einen angepassten Treiber -> http://rapidshare.com/files/54740140…v3600_8.391.rar

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ATX hab ich schon aber halt nur normal. Mit dem Stecker auf'm Mainboard halt und gut. Keine 20 Extra Kabel und so.

Naja wie gesagt schau nach welche ATX Spezifikation dein Netzteil hat, wenn da was von ATX 1.3 draufsteht kannst du es weiterverwenden.

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Nochmal wegen Grafikkarte, Kollege hat mir gerade erzählt das man die Radeon Grafikkarten zu ner FireGL per Treiber machen kann. Damit würde wohl bei CAD usw. richtig was abgehen. Weiß da jemand mehr?

Das geht aber nicht mit jeder, auch wirst du niemals eine echte FireGL haben, da diese meist über höhere Speicherbandbreiten verfügen. Jedoch können die meisten CAD Programme dann die Karte nutzen sobald diese als FireGL im System erkannt wird.

CPU war Boxed Preis, daher mit Kühler von Intel. Gehäuse kann bleiben, da ATX Formatfaktor. Netzteil musste guggen, wenn dein altes 12V extra Stromstecker bzw. min ATX 1.3 Norm erfüllt und 350 Watt hat solltest du es weiterverwenden können. Das Board hat noch einen PATA (alten IDE) Anschluss, also kannst du noch zwei ältere IDE Geräte betreiben.

Ansonsten halt noch eine neue große Festplatte, wo du dann Windows und Linux installieren kannst damit du den IDE für deine CD/DVD-Laufwerke verwenden kannst.

Ich würde halt gleich bisl was richtiges nehmen, mit deinem Duron und dessen Sockel kommst du nicht mehr weit. Gerade bei CAD profitierst du durchaus von Dual Core CPUs und natürlich von viel viel Speicher. 4GB könnten es da schon sein, wobei du bei 4GB event. auch auf 64 Bit Betriebsystem setzen solltest, da ansonsten bei 3 bzw. max 3.5 GB Schluss ist.

Netzteil muss ein extra 12V Pin Stromstecker haben, ansonsten brauchst du neuere Netzteile nur wenn du dicke Grafikkarten verwendest die einen extra PCIx Stromstecker benötigen.

CPU Core 2 Duo z.b. E5200 (2,5 Ghz) - 65€
Board ASRock P45XE - 82€
Speicher G.Skill 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12 F2-6400CL4D-4GBPK - 60€ (für die hälfte geht auch 2GB)
Grafikkarte für nicht Zocker - MSI RX2600PRO-T2D256E/D2, Radeon HD 2600 Pro 23€

Wenn es rostfreier Edelstahl ist, dann rostet der auch nicht. Ansonsten ist es kein rostfreier, so einfach. Edelstahl ist nicht zwangsläufig rostfrei, daher Stahl ab 13& Chrom. Sowas würde das Auto paar mal überleben

Das kommt auf das Auto an, welcher Ferrari denn? Wenn der Motor zum Riehmenwechsel ausgebaut werden muss, kann ich mir schon vorstellen dass das sau teuer wird. Aber 15000€ hm das müsste dann schon sehr lange dauern

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Plastikglump... Lieber ein paar schöne Felgen drunter!

Naja Plastik rostet aber nicht *G*

Die ich verbaut habe ist auch von Waeco, die Stellmotoren sowie das Zubehör wirk sehr hochwertig. Die Beschreibung ist auch gut, obwohl ich abgesehen von der Kabelbelegung eigentlich sowieso nix lesen musste

So nach zwei Tagen dauer Regen nun alles Trocken, also wird es das wohl gewesen sein.

P.S. Die Bilder hab ich mal etwas kleiner gemacht

Ich hoffe ich hab es gefunden, da es heute wieder lange regnete habe ich erneut geschaut wo genau das Wasser herkommt. Bei mir kam es weder von der rechten Seite, noch lief es aus der Mitte (Lüftungskasten) irgendwo lang. Es kam wie vorher genau aus der Ecke, daher hab ich heute den Lüftungskasten nochmal aufgemacht. Tja und etwas vorsichtig mit dem Stromfinder-Schraubendreher (das nette Universalwerkzeug *G*) in der Ecke gestochert, schon war ich mit dem Ding durch und genau in der Ecke wo das Wasser runter gelaufen ist. Ergo der Kit war genau in der Kante wo der Wasserkasten mit der Karosserie verklebt ist nicht mehr dicht, seltsamerweise war der Kit sowieso von der Konsistens wie Fensterkitt und nicht wie der normale Weise Karosseriekit der sonst am Uno verwendet wird (aber auch nur die Kante). Ich habe die Kante sauber gekratzt, geschaut ob es irgendwo gerostet hat, was offenbar nicht der Fall war. Hab dennoch Zinkspray reingesprüht, dann mit dem Rest von Karossriekit den ich noch hatte die Kante neu verklebt (vorsorglich die andere Seite auch noch).

Mal schauen ob es das jetzt war, aber ich vermute nun, dass das Wasser wenn es längere Zeit den Kasten runter gelaufen ist durch Kapillarwirkung dann irgendwann zwischen der Ritze rein gezogen ist.

Ändert ja nix daran, dass ich mich auch in den Thread mit dem gleichen Problem eingeklingt habe, welches übrigens noch nicht gelöst ist wie ich ja auch gestern Abend erst wieder geschrieben habe (mit Bildern).

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A Säule rechte seite , da ist ein Dreieckiger Ausschnitt oberhalb der Karostrebe (die große Horizontale wo das Armaturenbrett drauf liegt) wo auch das Kabel der Antenne rauskommt . Das Wasser läuft dort die A-säule runter und plätschert (schwabbt) dort über und raus .

Bei mir kam das Kabel der Antenne links durch die A-Säule, aber ich habe schon seit längerem weder Antennenloch noch das dazugehörige Kabel.

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Das doofe an der Sache ist ; Armaturenbrett raus , Luftschacht weg und dann kannst du fühlen wo die nässe anfängt .

Werde ich wohl machen müssen, weil mittlerweile nervt es es auch.

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der originale stellzylinder sitzt direkt oben am schloss mit dran. wenn ich heut mal wieder heim komm kann ich mal ein bild machen. turbo dürfte die tür auch noch offen sein...

Dann muss es da wohl Unterschiede geben, denn ich hatte schon einen Uno offen mit defekter original ZV und da war der Motor genau so montiert (nur dass da direkt an den Umlenkhebel mit Kunstoffnippel ein Gestänge ging).

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alles gute zum geburtstag

thx