Beiträge von rAcHe kLoS

Also das was aussieht wie ein Poti bzw. es gibt auch Potis in diesem Formfaktor ist ein DK-Schalter mit zwei Schließern. Was der andere Schalter macht weiß ich nicht, hab ich tatsächlich schon am 1.4er gesehen, wüsste aber nicht was der schalten soll. Jetronik braucht das nicht dopplt, ggf. auch für die Microplex (Zündung) um ZZP bei geschlossener DK zu verstellen - wobei sie ja sowieso über Druckgeber verfügt.

Wenn er mit leicht geöffneter DK anspringt, lässt das leider nicht direkt auf den Fehler schließen. Klar könnte er zu fett sein, mit offener DK hast du mehr Luft und es passt. Wenn das Gemisch nicht stimmt, kann es aber auch am Temperaturgeber liegen, oder Benzindruck passt nicht oder Spritzbild der Düsen ist schlecht.

Ggf. auch kein ordentlicher Benzindruck, läuft die Pumpe kurz nach Zündung ein? DK-Schalter hat beim Start eigentlich gar keine Auswirkung, für das Anlassen wird eine fixe Startmenge in Abhängigkeit zur Wassertemperatur gesetzt. DK-Schalter (KEIN POTI) ist auch simpel einzustellen, wenn die DK geschlossen ist, muss der Schalter schalten und bei ca. 3/4 Stellung schaltet er den anderen Kontakt.

Zitat von Uno-Bi-Motor

Hi Chris, ich hab noch eine neuwertige Druckplatte mit gefederte Scheibe vom Blosch liegen. Wurde nur 1x eingebaut zum Testen.

Ist aber eine 200er.Also brauchst den Schwung vom 1,4er

Danke für das Angebot, das wäre die letzte Alternative. Hab ein ordentlich bearbeitetes GT Schwungrad, 1,4er Kram hab ich auch nicht rumliegen. Ich bin mir auch garnicht mehr so sicher, ob nicht auch die Auflagefläche der GT Schwungscheibe bearbeitet wurde. Ich hatte damals CoolDaddy nämlich die bereits von mir abgedrehte Schwungscheibe geschickt.

Zitat von Grenzi

Reiner von Blosch Tuning hat seine Kupplungen hier anfertigen/verstärken lassen: https://www.nova-kupplung.de/

Oh vielen Dank, hab ich tatsächlich schon mal gehört, aber hab es nicht mehr gefunden. War im Fred in dem ich selbst sogar mal was geschrieben hatte -> RE: Die letzten Verstärkten Kupplungen von Blosch Tuning CoolDaddy

Ich muss jetzt aber auch erst mal genau schauen was nun kaputt ist. Kupplung trennt wohl nicht mehr richtig und ich habe Kraftschluss auf Getriebe, denn bei laufendem Motor bekomme ich schon kein Gang mehr rein. Kam von jetzt auf gleich und nicht mal beim fahren, sondern nachdem ich Uno abgestellt habe und wieder gestartet habe. Da ging der Rückwärtsgang schon rubbig rein und dann war 1. Gang einlegen schon ein Problem. Mit getretener Kupplung konnte ich aber immerhin mit eingelegtem 1. Gang noch anlassen, wobei man da schon bisschen gemerkt hat dass da etwas Kraftschluss sein muss. Irgendwie schon seltsam, da vorher überhaupt nichts auffällig war.

Hallo Leute,

heute ist leider irgendwas im Bereich Kupplung verreckt, ich tippe mal grob auf gebrochene Druckplatte. Der ganze Kram ist umgebaut auf Punto Schwung (dürfte 215mm sein), mit einer Druckplatte und Kupplung von Blosch. Leider hat ja Blosch schon länger aufgehört, daher frage ich mal in die Runde, was ich jetzt für eine gute Alternative habe.

Gruß
Christian

Hallo an alle Benutzer,

ich musste leider Tapatalk entfernen, da der Hersteller wohl nichts mehr macht und durch Updates der Forensoftware sowie des Servers Fehler auftreten. Wem das nichts sagt, der hat es auch nicht benutzt

Gruß
Christian

Abkleben. Also mal ehrlich, du stellst dich lieber hin und putzt dann ne Stunde für 5 min. Zeitersparnis? Folie nehmen, an der Türkante entlang abkleben und fertig.

Ich habe leider nur Unterlagen für die komplette Elektrik und Motor, Getriebe leider auch nur partiell. Anzugsdrehmomente und die Explosionszeichnungen aus dem ET Katalog. Letztere sind aber nicht ganz vollständig, hatten mir aber gereicht um das Puzzle zu lösen.

Eigentlich kann man die Verteiler schön zerlegen, den Simmering ausbauen, messen und einzeln für wenige Euros kaufen. Sofern die Welle nicht total eingelaufen ist (wobei es auch da ne günstige Lösung gäbe), ist das relativ einfach erledigt.

Sicher dass die Nockenwelle ein Simmering auf der Verteilerseite hat? Also bin ja schon bisl länger nicht mehr an den kleinen Motoren am schrauben, aber soweit ich weiß hat auch der F.I.R.E Motor einen Verteiler mit O-Ring und die Verteilerwelle ein Simmering.

Mit defekter Unterdruckverstellung läuft der Motor aber noch, wenn er ganz ausgeht, ist es zu 99% das Transistorzündmodul.

Monojetronic mit Choke?

Herzlich Willkommen im Forum, schön dass es immer noch Leute gibt, die noch ein paar Unos am Leben halten.

Ohne schweißen wird das nichts, das Originaldach hat z.B. zusätzliche Versteifungsbleche und mehrere Stehlbolzen um das Glashubdach von Unten zu befestigen.

Die absoluten Werte sind an sich erst mal weniger wichtig, worum es in einer Rauschprüfung geht, dass man einen defekt erkennen kann. Wenn der Poti defekte aufweist, sieht man dies sehr sehr schwer bei einer normalen ohmschen Messung mit einem Multimeter. Bei einer Rauschprüfung bewegst du das Poti von 0 auf 100 und siehst dann kleinste Ausreißer bei einem Defekt der Schleifbahn in der Spannungskurve, welche aufgrund der geringen Abtastrate eines Multimeters so nicht zu erkennen sind.

Die Teile werden zusammen mit der DK kalibriert, aufmachen verändert das aber erst mal nicht. Tauschen ginge aber nicht ohne weiteres, da es keine Adaptierung am Steuergerät gibt.

Sehr sehr sehr sehr spät. CoolDaddy macht nichts mehr, er war auch schon sicher min. 2 Jahre nicht mehr hier

10° hört sich jetzt aber auch nicht viel an, das Gemisch passt natürlich, da die Monojetronik primär über den DK-Winkel, Ansauglufttemperatur und Drehzahl die Kraftstoffmenge berechnet. Ansonsten könnte natürlich auch das DK-Poti defekte haben und entsprechend kennt das Steuergerät nicht den richtigen Winkel.

Was auch zu prüfen wäre ist der Wassertemperaturfühler, da dieser für die Korrekturwerte für den Kaltastart/Warmlauf herangezogen wird. Am besten auch immer bis zum Stecker des Steuergeräts durchmessen. Wäre nicht das erste Steuergerät mit abgefaulten Kabeln

Das Steuergerät und das Drumherum hat halt nicht so viel Spielraum, bis 0,7 Bar reicht es, aber dauerhaft nicht für mehr. Die Abgastemperatur wird schnell sehr hoch, der kleine Lader bzw. dessen Abgasgehäuse packt den Volumenstrom nicht. Die Ansauglufttemperatur wird auch sehr hoch, da der kleine Ladeluftkühler dann ebenso ans Limit kommt.

5. Düse ist halt grob gesagt einfach und hat sich quasi bewährt, aber pfuscherei ist das trotzdem. Die 5. Düse wird einfach zusammen mit den 4 anderen Düsen angeschlossen und zusätzlich noch über einen Druckschalter (einige nehmen den an der Ansaugbrücke, der ab 0,7 Bar auslösen sollte) geschaltet. Man kippt aber mehr oder weniger einfach mehr Kraftstoff rein, hat einen kühlenden Effekt und etwas Leistung. Ich bin aber der Meinung, dass das völliger quatsch ist. Dann lieber eine Wassereinspritzung drauf, die kühlt noch viel mehr und pro Liter ist es selbst mit 50% Methanol/Ethanol auch noch günstiger als der Mehrverbrauch durch 5. Düse.

Ich finde die Unos mit 5. Düse fahren sich auch alle irgendwie irgendwie scheiße, da man halt stumpf ab Ladedruck X die Düse zuschaltet. Wenn man diese zusammen mit an die andere Düsen schließt, wird sie zwar auch entsprechend getaktet, aber dennoch ist das eine harte Grenze die man merkt.

Optimal wäre es einfach die 4 Düsen gegen größere zu tauschen, dann entsprechend sauber abstimmen und ggf. dennoch Wassereinspritzung drauf. Sofern man nicht Lader und mehr umbauen möchte, würde ich aber trotzdem nur bedingt die 1 Bar anlegen. Kurz kann man das machen, aber da braucht es dann auch eine anständige Ladedruckregelung die mal kurz boostet und dann den Ladedruck wird zurück nimmt.

Wenn der Microschalter nicht auslöst, erkennt das Steuergerät nie die richtige Position da der Stellmotor selbst abgesehen von 0 Stellung kein Rückwert an das Steuergerät gibt. Das Steuergerät kennt zwar den tatsächlichen DK Winkeln über das DK Poti, aber eben nicht die tatsächliche Stellung des Leerlaufstellers.

Am besten Multimeter nehmen, Stellmotor muss eingefahren sein und dann prüfen ob bei geschlossener DK der Microschalter auslöst indem man diesen auf Durchgang prüft (müssten die unteren beiden Pins am JPT Stecker des Stellmotors sein). Normal wird mit einer 0.5er Fühlerlehre bei geschlossener DK der Anschlag vom Stellmotor dann so eingestellt, dass der Microschalter gerade so auslöst.

Kann man pauschal nicht beantworten, das hängt vom Aufbau der internen Endstufe ab. In der Regel ist aber jeder Ausgang diskret beschaltet, daher Minus vom Lautsprecher zusammenschalten sollte man nicht tun. Man könnte es Messen, sofern beide Minus Ausgänge 0 Ohm hätten (allerdings muss das Multimeter auch genau genug sein, selbst unter 1 Ohm wäre es intern nicht zusammen gelegt) zusammenlegen.