Beiträge von rAcHe kLoS

Ich denke da wohl schon zu kompliziert, das wäre mir zu allerletz in den Sinn gekommen nach sowas zu fragen - Klasse Herr Hornet Wir hätten vermutlich noch mal zwei Wochen gefachsimpelt *g*

Der originale Ladedruck ist inetwa 0,55 Bar, du solltest ohne funktionierenden Bypass übrigens nicht ballern wenn der Lader überleben soll.

Meistens ist übrigens das Heizungsventil defekt, ich hatte bisher noch nie einen kaputten Wärmetauscher. Aber klar, man weiß ja nicht ob der Vorgänger immer Korrosionsschutz drin hatte

Markus wie soll die Abgasmenge denn bitte ohne Last gleich sein? Du kannst doch überhaupt nicht bei 3000 u/min die Drosselklappe genau so weit offen haben, wie wenn du im 4. Gang den Berg rauf fährst. Denk doch noch mal darüber nach, was "Last" bedeutet bevor solch eine Aussage tätigst.

Last hängt letztlich von der "Belastung" ab, also wie viel Kraft der Motor aufwenden muss. Wenn du jedoch den Motor nur durch seine eigenen Massen belastest, hat er auch keine Last zu bewältigen. Was meinst du warum man einen Motor auf dem Prüfstand mit Bremse abstimmen muss? Bestimmt nicht weil man im Stand genau die gleiche "Last" simulieren kann Ein gebremster Prüfstand muss immer das an Leistung "vernichten", was der Motor max. auf die Rolle bringen kann.

Der Tank hat in dem Sinne keinen Überlauf, wenn also Kraftstoff ausläuft ist irgendwas undicht. Normal ist der Tank verschlossen, es gibt jedoch eine Belüftung und Entlüftung. Die Belüftung sitzt normal auf der Beifahrerseite und lässt aber keinen Kraftstoff auslaufen (Unterdruck Ventil). Die Entlüftung geht beim Fahrzeug und Tank vom Kat mit drei Schläuchen auf einen Sammler im Innenraum (Beifahrerseite hinten nähe Dom). Von da geht es in den Motorraum auf den Aktivkohlefilter.

Mit der Ansaugbrücke hat dein Drehzalmesser nichts zu tun, das Drehzahlsignal wird direkt von der Zündspule Klemme 1 angezapft.

Was meinst du damit? Die Dose verstellt ja den Zündzeitpunkt, besonders im Leerlauf oder aus dem Schubbetrieb. Daher die Gasannahme wird dadurch beeinflusst. Kaputt gehen die eigentlich immer irgendwann, ist ein relativ "normales" Verschleißteil. Wechsel ist einfach, da nur mit zwei Schrauben befestigt und einer Öse im Verteiler eingehängt. Generell sollte man aber immer mal nach dem Zündzeitpunkt schauen, abgeblitzt wird übrigens immer mit abgezogener Dose und verschlossenem Schlauch (bzw. Schlauch abklemmen).

Du hättest dir den Uno erst gar nicht kaufen dürfen, dass du da jetzt aggressiv reagierst kann ich natürlich etwas nachvollziehen. Ehrlich über den Uno kann man die Wahrheit sagen, damit komm ich z.B. ganz gut klar Ich weiß dass es eine Rostlaube ist, das Wissen darüber schützt mich vor Fehlkäufen. Hättest du dich früher informiert, wärst du nicht in die Falle geraten einen Uno überteuert zu kaufen, den du jetzt als "Notverkauf" an den Mann bringen willst. Aber ich kenne dein Auto nur aus der Vergangenheit, wie er zum Kauf ausschaute und jetzt ausschaut weiß ich nicht. Aber 4500€ ist eine Hausnummer, das bringen selbst recht gut restaurierte MK2 eigentlich derzeit nie.

Uns ist doch allen klar warum der verkauft wird, zu teuer gekauft, für einen Uno typisch mit Rost und jetzt wieder versuchen annähernd den Kaufpreis wieder zu bekommen. Wer einen Kredit für ein 20 Jahre altes Auto aufnimmt, der hat halt keiner Reserven um was anständiges daraus zu machen. Aber wie sagt man so schön, leben und leben lassen.

Alles was "nach" dem LMM kommt muss dicht sein, sonst erfasst das Steuergerät zu wenig Luft. Saugt er Luft über den Riss der KW Gehäuseentlüftung, dann läuft der Motor auch nicht mehr richtig.

4mm und mit Gewebeumantelung hält vermutlich länger als das Auto

Fahr du erst mal Uno

Mal ganz davon abgesehen, dass bei passendem Ventilspiel und kaltem Motor es sehr ungewöhnlich wäre wenn der Ventiltrieb nicht klappern würde

Wenn die Anzeige stimmt, was sie nur selten tut Ich habe schon Abweichung von 1,5 Bar Minus gegenüber einem geeichten Manometer gehabt. Einfach stumpf Scheiben unterlegen ist auch quatsch, der Bypass ist dafür da um den Maximaldruck zu limitieren. Klar lässt der Druck der Feder im Alter nach, aber wenn man was unterlegt und der Öldruck geht nicht hoch liegt es auch nicht am Bypass.Wenn du 2,5 Bar im Standgas hast, ist doch alles ok mit einem Vollsynthetischen Öl.

Für die welche es interessiert, die Federstärke bei 22,5mm müsste 88nm und und 21mm 95nm haben.

So wer Interesse an einem Umbaukit P&P für den 1.3er hat kann sich melden, die Triggerung kann auf Wunsch mit zwei Zähnen, 36-1 oder 60-2 Trigger sein. Wenn es so klappt wie ich es mir vorstelle, kann man dann auch die Wapu ohne Motor los machen bzw. ohne Wapu Gehäuse wechseln. Allerdings muss die Wapu umgearbeitet werden, da es einen Aluadapter für den K5P Riemenantrieb geben wird.

Ich mach die Tage mal Bilder, sobald noch ein paar Kleinigkeiten geklärt sind.

So neuer Plan, es wird auf K5P umgebaut allerdings mit selbst gedrehten Adaptern. Das mit dem Trigger gefällt mir so nicht, ist mir zu wuchtig. Wer noch günstig eine komplette 1.3 Turbo Lima hat (darf elektrisch defekt aber komplett sein) bitte melden, brauche ich als Muster und ausbauen will ich jetzt keine

Für mich sieht es so aus als wäre das umgebaut, daher normale Pumpe genommen ggf. abgedreht und dann Löcher gebohrt.

Was beim letzten halt schön ist, dass das Riemenrad an eine originale Wasserpumpe geschraubt wurde. Daher man kann sich leicht eine neue kaufen, ohne umständlich das Riemenrad umzupressen. Das 60-2er würde ich vermutlich noch etwas leichter machen, aber an sich schaut es ganz Ok aus.

Naja das ist dann natürlich nicht mal eben an einem Tag gemacht, die Ölpumpe kann ich dann ja gleich komplett mit tauschen also inkl. Welle.

Naja das wage ich zu bezweifeln, so wie ich es sehe sind jetzt eigentlich nur zwei Sachen ein Problem. Mir hat auch jemand geschrieben, dass man dann noch besser den Kram vom Punto GT nehmen soll. Da wäre nämlich die Umlenkrolle als Spannrolle ausgeführt, welche sich dann von Unten recht gut spannen lassen soll. Da weiß ich jedoch nicht, ob ich da nur den Lagerbock der Mittelwelle übernehmen muss.

Bleibt also nur noch die Frage der Riemenscheibe, ich hab hier zwei verschiedene Kurbelwellenräder liegen. Das eine ist 100% vom 1.3, das andere müsste Racing sein. Die sind jedoch gleich Dick, aber das wäre vermutlich auch nicht so relevant. Wenn das vom 1.3T wirklich breiter ist, drehe ich halt was von der Riemenscheibe ab oder ich drehe gleich eine aus Alu

Neue Lima mit neuer Riemenscheibe, bitte Ontopic bleiben - thx.

Der Riemen ist doch nicht das Problem, sondern die nötige Spannung. Ein kaputten Riemen hatte ich noch nie, egal ob der jetzt lusch oder knall hart gespannt war. Nehme ich einen breiteren Riemen, dann hilft mir das genauso wenig wie ein toller Hochleistungsriemen der 300 Jahre hält. Ggf. hat ein anderer Riemen eine höheren Reibungswiderstand und braucht weniger Spannung, aber generell benötige ich eben eine viel viel höhere Spannung als bei einem 4kp oder 5kp Riemen. Das ist einfach weder schön für die Lima noch für die Wapu, vor allem da ich keine originale Wapu mehr bekomme und auf Zubehör angewiesen bin. Die sind anscheinend nicht so gut wie die alten, halten irgendwie die Spannung nicht aus die ich aber brauche.

Ist aber auch erst mal egal, ich möchte jetzt erst mal generell die Machbarkeit und letztendlich mögliche Umsetzung prüfen.

Naja die Welle ist ja schnell gezogen, die Frage ist nur ob ich wirklich den Zahnriemen noch umbauen muss. Also so rein von den schnell beurteilten Abständen kann es eigentlich nicht sein, da das Zahnriemenrad ja zwischen Racing und 1.3er nicht anders breit ist. Die Riemenscheibe selbst ist natürlich etwas anders, so dass der Trigger sich von der Tiefe her verändert. Deswegen muss ich dann auch den OT Sensor umbauen, denn ich komme ja auch mit dem neuen Triggerrad auf die gleiche Tiefe.

Der Keilriemen ist alles kein Problem, solange man max. 2x auf und zu macht. Aber das gefummel fängt ja schon damit an, dass der Riemen in der offiziell angegebenen Länge nur mit Gewalt passt. Nimmt man eine Nummer größer, spannt man ihn aber gerade so und das reicht schon nicht mehr. Ich habe das Problem, dass bei Nässe der Riemen anfängt durch zu rutschen wenn die Lima last zieht. Ohne Licht kein Problem, sobald ich aber bisschen was nuggel fängt er an zu rutschen bis er wieder etwas trocken ist. Spanne ich den Riemen aber wie blöde, mache das selbst die besseren Pumpen aus dem Zubehör irgendwie nicht lange mit. Die fallen zwar nicht plötzlich aus, aber schon nach weniger Zeit klappern die und das ist garantiert kein gutes Zeichen

Ka. entweder bin ich auch einfach zu blöd für die alte Technik, oder aber man bekommt nur noch Schrott.