Beiträge von rAcHe kLoS

Neue Lima mit neuer Riemenscheibe, bitte Ontopic bleiben - thx.

Der Riemen ist doch nicht das Problem, sondern die nötige Spannung. Ein kaputten Riemen hatte ich noch nie, egal ob der jetzt lusch oder knall hart gespannt war. Nehme ich einen breiteren Riemen, dann hilft mir das genauso wenig wie ein toller Hochleistungsriemen der 300 Jahre hält. Ggf. hat ein anderer Riemen eine höheren Reibungswiderstand und braucht weniger Spannung, aber generell benötige ich eben eine viel viel höhere Spannung als bei einem 4kp oder 5kp Riemen. Das ist einfach weder schön für die Lima noch für die Wapu, vor allem da ich keine originale Wapu mehr bekomme und auf Zubehör angewiesen bin. Die sind anscheinend nicht so gut wie die alten, halten irgendwie die Spannung nicht aus die ich aber brauche.

Ist aber auch erst mal egal, ich möchte jetzt erst mal generell die Machbarkeit und letztendlich mögliche Umsetzung prüfen.

Naja die Welle ist ja schnell gezogen, die Frage ist nur ob ich wirklich den Zahnriemen noch umbauen muss. Also so rein von den schnell beurteilten Abständen kann es eigentlich nicht sein, da das Zahnriemenrad ja zwischen Racing und 1.3er nicht anders breit ist. Die Riemenscheibe selbst ist natürlich etwas anders, so dass der Trigger sich von der Tiefe her verändert. Deswegen muss ich dann auch den OT Sensor umbauen, denn ich komme ja auch mit dem neuen Triggerrad auf die gleiche Tiefe.

Der Keilriemen ist alles kein Problem, solange man max. 2x auf und zu macht. Aber das gefummel fängt ja schon damit an, dass der Riemen in der offiziell angegebenen Länge nur mit Gewalt passt. Nimmt man eine Nummer größer, spannt man ihn aber gerade so und das reicht schon nicht mehr. Ich habe das Problem, dass bei Nässe der Riemen anfängt durch zu rutschen wenn die Lima last zieht. Ohne Licht kein Problem, sobald ich aber bisschen was nuggel fängt er an zu rutschen bis er wieder etwas trocken ist. Spanne ich den Riemen aber wie blöde, mache das selbst die besseren Pumpen aus dem Zubehör irgendwie nicht lange mit. Die fallen zwar nicht plötzlich aus, aber schon nach weniger Zeit klappern die und das ist garantiert kein gutes Zeichen

Ka. entweder bin ich auch einfach zu blöd für die alte Technik, oder aber man bekommt nur noch Schrott.

Acki bitte nicht Offset und tatsächlichen ZZP verwechseln, haste wieder langweile oder was?

Wo sitzt denn da eine Umlenkrolle und für was? Wird über die gespannt?

Steht doch alles da, man muss nur die Glotzen auf machen. Es wird auch nicht so weit von Fulda weg sein, wenn es der MSC Fulda ausrichtet Das Örtchen nennt sich Lütterz, in Google Maps drei Sekunden. Nur zur Info, es ist kein Bergrennen zur Meisterschaftswertung. Das ist ein kleines Bergrennen mit Wertung nach Gleichmäßigkeit, wer da also die spektakulärsten Überschläge erwartet ist da fehl am Platz

Es gibt teilweise noch ein paar Bosch Services die das machen, ansonsten gibt es auch im Internet zig Anbieter die von einfacher Prüfung bis zur kompletten Reinigung (inkl. tausch der Siebe) alles anbieten. Hier im Forum gibt es wohl auch jemand der es macht, den yener333.

Hallo Jungs und Mädels, da es mir tierisch auf die Nerven geht, wie hart man den Riemen beim 1.3T spannen muss damit er bei etwas Last von der Lima nicht schon bei Pipi auf der Straße anfängt durch zu rutschen, oder bei zu lascher Spannung dann sogar abfliegt, oder bei entsprechender Riemenspannung die (Qualitätsschrott) Wapu ein mal Spannen überlebt und danach nie wieder, würde ich gerne auf Keilrippenriemen umbauen. Was alles ausgenommen der folgenden Teile ist notwendig?

• Riemenrad für die Lima (passt das einfach auf die im 1.3T verbaute?)
• Riemenrad für die Kurbelwelle
• Halter OT Sensor Kurbelwelle
• Wasserpumpe (passt die Wapu des 1.4ers in das Gehäuse vom 1.3er?)

Meine Nennung ist schon lange raus, genau so wie schon letztes Jahr

Also das Teil was du da beschreibst kenne ich nicht, noch nie gesehen und ich hab schon genug 1.3er zerlegt und repariert. Aber scheinbar ist da die Verbindung vom Steuergerät zum Relais, worüber die Pumpe angesteuert wird.

Wenn er bei hohem Ladedruck so zucken macht, könnte ich mir auch vorstellen dass die Zündenergie nicht mehr ausreicht. Z.B. kann es sein, dass die Spule nicht mehr richtig lädt. Entweder also Leistungstransistor hinüber, oder die Spule bekommt nicht genug Saft. Gerade bei hohen Drehzahlen steht dann ja immer weniger Zeit zum Laden der Spule zur Verfügung, wenn dann die Spannung fehlt braucht das Laden der Spule zu lange.

Die Frage ist jetzt erst mal, ob der Nachbau für MK1, MK2 oder eben beide gemacht werden soll.

Es gibt einige Radios die darf man nicht mit beiden Leitungen auf Dauerplus legen, ist zwar schön wenn das Radio auch geht wenn Zündung aus ist, aber es gibt genug Radios die ziehen dann auch ausgeschaltet 500ma und mehr aus der Leitung.

Das Teil schaltet die Spule und macht auf die Dwell Korrektur, daher das Steuergerät taktet das Teil nur an und das bestimmt selbst die Ladezeit der Spule.

Ich kann mit meiner Lampe problemlos auch 30° blitzen, denn ich kann bei mir einen Offset einstellen. Wenn ich 30° an der Lampe einstelle, die Zündung auf 30° regelt, dann steht die Markierung auf 0° an der Schwungscheibe - kapisch?

Acki denk doch nicht immer so kompliziert, ich kann den ZZP auch mit der Blitzlampe bis 10000 u/min prüfen Klopfsensor wäre zumindest eine Möglichkeit, da die Microplex keinen unbegrenzten Offset über den Klopfsensor verstellt (waren max. 8° wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe) hätte man zumindest eine Erklärung dafür.

Die Microplex hat übrigens im negativen Druckbereich keine permanent ansteigende Kennlinie, bei z.B. 80kpa Saugrohrdruck hat man die max. Verstellung bei 3700 u/min. bei 34° erreicht. Mit Ladedruck sieht es etwas anders aus, da wird das Kennfeld etwas linearer.

Die Bleche hab ich alle vor gestrichen mit schweißbaren Rostschutzgrund, nach dem schweißen hab ich alles mit EP gestrichen/gespritzt. Dabei hab ich das Zeug auch schon in die ritzen laufen lassen, den Rest macht dann Mike Sanders. Theoretisch kann Mike Sanders auch aufs blanke Blech, in den Falzen passiert da 100% überhaupt nichts. Problematisch kann höchstens im Hohlraum der obere Teil sein, wenn man dann nicht mal alle 6 Jahre wieder rein geht. Es ist nun mal ein Fett, was natürlich mit der Zeit dank der Schwerkraft nach unten wandert.

Wenn man neue Bleche drin hat, ist das mit Fluid Film unnötig. Willst du nach einem Jahr wieder anfangen? Da wo du "fertig" bist direkt Mike Sanders und fertig. Bei den Türen hab ich es halt erst mit Fluid gemacht, da man ja nie weiß ob in der Falz ggf. schon der Anfang von Rost steckt.

Wenn man alles gemacht hat, ist Flud Film unnötig und das Zeug ist ja auch nicht gerade Billig. Hab es damals bei mir auch an gewisse Stellen geknallt, aber da wo ich eh alles neu gemacht habe gleich mit Mike Sander's behandelt.

Auch wenn du keine ELFs hast, in den Turbos liegen die Kabel eigentlich fast immer schon drin. Es sind definitiv die Leitungen für die Fensterheber.

Also auf gut deutsch ohne Widerstand kannst du die Stange einfach so bewegen? Klarer Fall dann ist die Druckdose im Eimer.

Und wie leicht/schwer lässt sich die Stange bewegen?

P.S. Wenn ich das so sehe, ist die Hitzeschutzmatte schon stark beschädigt. Wenn du nicht willst, dass dir die Karre abfackelt schmeiße die Matte ganz raus oder setze großflächig ein neues Stück selbstklebenden Hitzeschutz sein.