Beiträge von rAcHe kLoS

Normal fängt der kleine Lader schon so ab 2300 an, bei 3000 gehts ja schon ordentlich vorwärts. Mit Druckdose dürftest du das Gestänge nur schwer bewegen können, da die Dose ja eine gewisse Spannung haben muss um die Klappe zuzuhalten.

Die Aussage dass das Wastegate nur hängen kann weil die Verbrennung nicht stimmt, bzw. dass er dann auch kein Ladedruck bei 6000 aufbauen kann kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Zum einen gibt es durchaus Laderschäden, wo das Wastegate reißt und platzt, zum anderen kann auch die Druckdose beschädigt sein. Eine gebrochene Feder in der Druckdose, schon liegt das Wastegate nicht mehr auf. Bei sehr hohem Abgasvolumenstrom wird der Lader dann aber wieder ausreichend angeströmt, so dass er dann auch wieder Ladedruck bringt.

Die Theorie dass irgendwas am System undicht ist halte ich bei dem Verhalten für unwahrscheinlich, dann würde er vermutlich auch nicht bei 6000 plötzlich Ladedruck aufbauen. Würde ein Schlauchnicht richtig fest sein, dann hätte er eher beim Aufbauen des Ladedrucks plötzlich einen Druckverlust. Er pumpt dann z.B. bis 0,2 Bar, dann gibt irgendeine Verbindung nach und Luft entweicht.

Abdrücken schadet aber nie, einfach aus einem Fahrradschlauch das Stück mit Ventil großzügig raus schneiden. Dann das eine ende verschließen, das andere über den LMM stülpen. Dann kann man da schon etwas Luft rein pumpen, wenn etwas undicht ist sollte man es so schnell entdecken können.

Es muss bei eingeschalteter Zündung immer dauerhaft 12V+ an Pin 1+2 an der Zündspule sowie am Leistungstransitor an Pin 4 anliegen, wenn nicht ist entweder das Zündschloss oder die Verbindung zur Zündspule vom Zündschluss unterbrochen (unter dem Ausgleichsbehälter ist eine Steckverbindung).

Der 1.4er hat ja original auch nur ungefähr 0,65 Bar mit originalem Ladeluftkühler, je nachdem wo du den Druck abnimmst kann das aber auch schon mal locker 0,1 Bar unterschied ausmachen. Auch kann es sein, dass du eine ausgelutschte Druckdose hast oder der Halter verbogen ist. Der Druck ist durchaus auch abhängig von der Luftdichte, die sich durch die Temperatur ändert. Man sieht das z.B. deutlich daran, wenn man einen effektiveren Ladeluftkühler verbaut. An der Ansaugbrücke hat man plötzlich weniger Druck, da sich die Luft nach dem LLK stärker abkühlt.

Motorhaube in die Falze, im Motorraum die oberen Ecken und wenn noch vorhanden den Wasserkasten vor der Spritzwand und den oberen Teil unter der Lüftungsabdeckung/Scheibenwischermotor. Bei den Rückleuchten in die Falze, in die Radhäuser ggf. auch ein Fett/Wachs. Besonders problematisch sind die Endspitzen vom Radhaus hinten zum Heckblech, also da wo das Wasser am meisten hin spritzt.

Jeder Lader ist "undicht", es gibt eigentlich kein Lader über den nicht Öl in die Ansaugluft kommt. Aber du hast schon Recht, ein nicht unerheblicher Anteil kommt vom Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung. Ob das aber beim Turbo aufgeladenen Motor viel ausmacht bezweifle ich, der Turbolader ist eigentlich immer der höchste Ölverbraucher und das Öl löst sich ja nicht einfach so auf

Eh sind doch beides die gleichen?! Bzw. bietet der Anbieter das doch sowieso für alle möglichen Fahrzeuge an.

Sprit älter als 5 Jahre ohne Stabilistator taugt oft gerade mal noch zum Feuer an machen, mach den Tank leer und kippe frischen Saft rein. Im Tank ist er ja nicht wirklich hermetisch abgeschlossen, so dass das Zeug permanent mit Luft in Kontakt kommt.

Nein der 1.3 hat keinen T25, nur der Racing also 1.4.

Wirklich schönes Teil, bin mal gespannt wenn der 1.6er Motor fertig ist

Nach meinen Unterlagen gibt es am Kabelbaum keinen Unterschied zwischen U-Kat und ohne Kat, im Prinzip verhält sich das Fahrzeug wie ohne Kat. Daher die Änderungen des Kabelbaums zur Jetronic (Anschluss Lambdasonde) und Verbindung JetronicMicroplex sind identisch. Wenn die Kiste nicht richtig läuft, würde ich einfach mal Zündung prüfen.

Hallo Unofans, es gibt ab September/Oktober den Uno Turbo MK1 als Modell, in der Farbe Rot oder der eher unüblichen Farbe Silber. Ich wurde via Mail von dem Anbieter in Deutschland angeschrieben, dass er ein paar Euro Rabatt gibt wenn man bei ihm mit dem Kennwort "Fiat Uno IG" bestellt. So kommt man dann aber immer noch auf stolze 128€, aber wen es dennoch interessiert der kann sich das ja auf der folgenden Seite anschauen: http://www.kleine-klassiker.de/Fiat-1-18/Fiat…bles::2114.html

Alles gute zum Geburtstag, auf dass noch viele schöne Jahre folgen.

Wobei wenn man es richtig macht, kann man auch gleich in den Kopf das Loch bohren und hat dann nicht so ein blödes gefummelt da hinten. Zudem würde ich auch gleich gescheite Kolben mit passender Kompressionshöhe einbauen, also über den Kolben die Verdichtung reduzieren.

Für den Turbo gibt es keine Marken Lima für 70€, die Magneti Marelli die es so zu kaufen gibt kannste in die Tonne kloppen. Da sind nicht mal C3 Lager drin, die Dinger halten bei der Hitze kein halbes Jahr. Die Bosch bekommt man im Austausch ab 150€ mit Rückgabe eines Altteils, da kann man schon überlegen ob man nicht die Lima selbst überholt. Teilekosten kommen 40€ zusammen, dann hast du alle Lager, Schleifring und Regler erneuert. Mehr geht an den Dingern ja auch nicht kaputt, es sei denn man pfuscht beim Zusammenbau (so wie ich *g*)

Ich hab einfach ein Problem damit Teile in die Tonne zu treten, die für einen Bruchteil der ET-Kosten wieder in den Neuzustand zu bringen sind. Ich bin halt einfach auch etwas geheilt von den heutigen Ersatzteilen, was da alles unter AA und AAA Qualität verkauft wird ist schon ziemlich heftig. Aber klar, wenn man auf der einen Seite Geld verdienen kann, aber sich dann mit einer Lima oder Anlasser rumqzuält ist das immer noch was anderes.

Vom Schrott würde ich mir so was aber schon auf keinen Fall holen, mal davon abgesehen dass du da beim Uno schon alleine wegen der Frage nach Teilen bei den meisten Schrottis eh ausgelacht wirst

Den kleinen Kunststoffklip hab ich bis dato nicht bekommen, das gibt es wohl schon ewig nicht mehr. Die Teilenummer ist 14570480, aber auch im Ausland nicht fündig geworden.

Kompletten Anlasser neu? Bist du total irre? Das hört sich nach Magnetschalter an, den kann man normal auch komplett öffnen und zumindest mal schauen ob die Kontakte weg sind. Schrott ist meistens genau das -> Schrott

Wo soll da bitteschön eine Sicherung sein? Wenn dann ist das auch keine normale Sicherung, die ist dann schon etwas kräftiger.

Den Anlasser testet man, indem man auf das Gehäuse Masse legt, auf die große Klemme Plus. Dann nimmt man sich noch ein kleines Kabel, das legt man evenfalls auf Plus und geht dann auf den kleinen Kontakt. Dann muss der Magnetschalter anziehen, wenn er anzieht muss dann auch der Anlasser laufen. Zieht der Schalter erst gar nicht an, dann ist der Fall ja sowieso klar.

Ich empfehle dir mal im Internet den Aufbau eines typischen Anlassers zu studieren, dann ist klar wie simpel der funktioniert und was überhaupt meistens kaputt geht. Aber ich will mal nicht so sein

1. Der Anlasser hängt mit einem sehr dicken Kabel meist direkt und ungesichert auf der Batterie, das Kabel geht auch oft direkt zur Lima weiter. Man nennt das auch die Klemme 30 am Auto.
2. Der Anlasser hat eine kleine dünne Leitung, diese geht auf das Zündschloss auf Anlassstellung meistens Klemme 15a.
3. Die Masse wird über den Motorblock gezogen, entsprechend ist die Masseverbindung zum Block zu prüfen.

Weil dein Anlasser beim Starten exorbitant viel Saft benötigt, wird der Strom über ein großes Relais betätigt. Das Relais ist beim Anlasser aber etwas mehr, dies betätigt nämlich nicht nur die Brücke für den Stromschluss sondern bewegt auch das Zahnrad was auf den Zahnkranz geht. Deswegen nennt sich das Teil auch Magnetschalter, welcher bei fast jedem Anlasser ein extra Bauteil ist welches man tauschen kann.

Wenn der Anlasser nicht sauber durch dreht, ist entweder der Magnetschalter defekt (der Stromschluss kommt nicht mehr sauber zustande), oder die Kohlen des Bürstengleichstrommotors sind verschlissen. Der Anlasser hat zwar meist auch Lager, aber die sind eher sehr selten defekt. Aufgrund des hohen Anlaufstroms, brennen jedoch Kohlen meist schneller runter als der Rest des Anlassers an Verschleiß zeigt.

Der Anlasser selbst zieht sich seinen Saft direkt von der Batterie, das was über die Zündung geht ist der Magnetschalter. Das Ding zieht aber nicht viel Strom, der muss lediglich das Zahnrad ausrücken und den Pluspol durchkontaktieren.

Da wo der Widerstand ist wird es normal warm. Wenn deine Plusleitung heiß wird, liegt das nicht daran weil du zu wenig Masse hast. An der Stelle wo die Masse nicht richtig ist würde es zuerst schmoren, denn da ist der Übergangswiderstand und dort wird ggf. Energie verbrannt. Es liegt also meist eher an den Verbrauchern, oder halt einfach alte gammelige Stecker. Wenn die Plusleitung am Sicherungskasten selbst über den Stecker einen zu hohen Widerstand aufgrund von Korrosion hatte, dann schmort es halt den Stecker weg. Oder du hast aufgrund zu hoher Verbraucher einfach die Leitung insgesamt überlastet, die Zuleitung ist anhand der möglichen max. Absicherung des Sicherungskasten überbucht. Es ist also möglich wenn alle Verbraucher plus irgendwas anders an sind, dass es schon zu starker Erwärmung am Stecker zum Sicherungskasten kommt.

An den Massepunkt hinter dem Armaturenbrett kommt man von oben dran, einfach Tacho raus und man kommt ohne sich die Arme zu brechen ran. Die wichtigsten Massepunkte sind der Igel im Motoraum unter der Batterie, im Innenraum hinter dem Armaturenbrett und hinten auf der Fahrerseite hinter dem Rücklicht.