Beiträge von rAcHe kLoS

Die Schaltpläne für den MK1 Turbo findest du auf Didis Seite: Schaltpläne

Die VA verwindet sich höchstens wenn sie durchrostet ist, so wie die gebaut ist bringt eine zusätzliche Strebe welche man dort hin bringt nichts.

Eine KDFI ist auch eine Megasquirt, halt ein Derivat. Der Prozessor und die Möglichkeiten sind aber die gleichen. Ich kann auch von einer KDFI stand Heute abraten, vielleicht wird es ja mit der neuen Platinenversion besser.

Mir gefällt das MK1 Heck am MK2 nicht, die Spaltmaße sind ja ziemlich schrecklich mit der Heckklappe. Also MK1 oder MK2, je nachdem ob man mehr oder weniger auf Retro steht, aber dann bitte die Karosserie original belassen.

Was muss man denn da erklären? Wenn du die Anzeige extern verbaust, die Anzeige im Tacho noch funktionieren soll, dann ein T-Stück in die Leitung zum Tacho oder Leitung zum Tacho abziehen und auf die LD Anzeige stecken.

Pop Off erklärt sich doch auch von selbst, wenn es ein geschlossenes ist halt das alte raus und das neue rein.

Irgendwo beim Dom Fahrerseite ist eine Steckverbindung, in der nähe vom Ausgleichsbehälter (beim 1.3er direkt darunter) ist eine Steckverbindung die gammelt gerne.

Auf Pin 13 an der Microplex muss auf jeden Fall bei eingeschalter Zündung 12V anliegen, achte auch darauf, dass die Microplexe teilweise ihre Masse über das Gehäuse bezieht, sie sollte also auch angeschraubt sein.

Auf das Bodenblech selbst haue ich auch bisschen Mike Sanders drauf, primär allerdings in die Ecken. Ist halt ein schöner Schmier, aber der Teppich ist ja von der Unterseite dicht.

Denke dran, ohne Microplex geht auch keine Einspritzung. Beim Uno T mit Kat (also auch Racing) wird das Signal von der Microplex an die Jetronic weiter gegeben. Die Widerstandswerte der Sensoren sind erst mal ok, die Zündspule ist auf der 12V Seite recht niederohmig, auf der Hochspannungsseite sollte sie ca. 3500 Ohm haben.

Teppich kannst du sofort drauf knallen, da muss man nicht warten. Ich würde nach spätestens 12 Monaten Mike Sanders rein kloppen.

Wenn man es halt wie Fiat teilweise aufs blanke Blech schmiert rostet es halt mal nach 20 Jahren, wenn man es richtig macht nicht. UBS ist nicht gleich UBS, mit UBS muss nicht gemeint sein dass man 10cm dicke Bitumenpampe drauf schmiert. UBS ist Unterbodenschutz, das kann eine dicke Farbe (Brantho) sein, oder was auch immer. Mit nähten meine ich besonders Übergänge die extrem Spritzwasseranfällig sind, also Radkästen und Übergänge am Heckblech etc. Ich hab auf jeden Fall nach dem Epoxy auch die Übergänge Bodenblech zu Schweller zu gemacht, dann darüber dann Brantho.

Wenn der neue Schweller neu ist, dann braucht man auch kein Fertan. Macht keinen Sinn, zudem du den dann wieder mit Wasser fluten musst um das Fertan gescheit aus zu spülen. Das ist wiederum bekloppt, wenn man nicht überall mit dem Fertan hin gekommen ist. Zudem auch nicht gerade Billig, denn bei der Aktion reicht eine Flasche Fertan nicht.

Wenn du Angst hast wegen bisschen Rost in irgendwelchen Falzen, weil dein Karosseriebauer nicht 100% akribisch gearbeitet hat, dann hau halt Owatrol rein und anschließend Mike Sanders.

Es ist Käse da jetzt zu versuchen Epoxy rein zu bringen, mit der Hohlraumsonde geht dir viel zu viel als Brühe verloren. Entweder macht man es bevor man den Schweller zu macht, oder danach halt nicht mehr. Von außen lackierst du den Schweller und Bodenblech mit Epoxy und dann z.B. Brantho als Deckanstrich drauf.

Ich fand die Kisten eigentlich immer recht Lustig, aber nachdem ich drei mal so eine Kiste auf der Bühne hatte ist es mir leider auch vergangen.

Ich sag doch, es kommt drauf an wo du es machst. Aber "im" Schweller brauchst du kein Brantho, wenn du Epoxy lackierst oder umgekehrt. Der eigentliche Korrosionschutz ist das Fett und Mike Sanders hat eine optimale Haftwirkung. Außen ist das wieder ein anderes Thema, da kommt es ja nicht auf "Hohlraumschutz" an sondern hauptsächlich auf Oberflächen Schutz. Da wird erst mal grundiert, dann nähte abgedichtet und dann noch mal mit Unterbodenschutz lackiert (mach ich meistens auch mit Brantho).

Bei Epoxy ist die Schichtstärke aufgrund der Viskosität bei einfachem Streichen nicht so hoch, es macht keinen Sinn das über Brantho zu lackieren. Epoxy mach ich immer drunter, schon alleine weil es sich schnell verarbeiten lässt. Brantho kann man zwar auch schön verdünnen, aber ob ich jetzt zwei oder drei mal Brantho streiche oder ein mal Epoxy und dann Brantho ist eine andere Sache. EP Grundierung in anderen Farben als Grau ist halt auch meist deutlich teurer, deswegen nehme ich das auch nie als Endanstrich.

Schweller hab ich wie gesagt Rot gestrichen, dann Epoxy in Grau, dann später irgendwann als alles fertig war dann noch Brantho drauf.

Naja wenn es schon so ist, würde ich ggf. wirklich nur mit Owatrol arbeiten. Anschließend direkt Mike Sanders rein. Es macht keinen Sinn EP über Brantho zu machen, das bringt dir keinen wirklich viel besseren Korrosionschutz. Von außen ist das ja wieder etwas anderes als wie von innen. Schweller außen würde ich direkt mit Epoxy streichen, dann da drauf Brantho.

Nein ich würde die nicht blank lassen, da wo du nicht schweißen musst mit Epoxy und da wo geschweißt wird mit Schweißprimer. Ich mach es meistens so, dass ich komplett mit dem Primer streiche. Das ist erst mal ein Rostschutz für kurze Zeit. Da wo ich dann nicht schweißen muss pinsel ich noch Epoxy drüber, Epoxy löst zwar ggf. etwas den Primer an, wenn man schnell streicht geht das aber. Mir wurde auch versichert, dass das Zeug sich untereinander verträgt, also nicht hoch kommt oder so ein Käse.

Wenn die Schweller neu sind, kannst du danach gleich mit Mike Sanders fluten. Da braucht man nicht mit Fluid arbeiten, macht für Langzeitkoservierung auch wenig Sinn. Fluid Film nutze ich nur an Stellen wo ggf. noch leicht Rost sitzen könnte, z.B. habe ich es damals bei den Türen gemacht bevor ich dann ein Jahr später Mike Sanders rein gehauen habe.

Das "falsche" Signal ist doch richtig, im Grunde will man ja dass das Steuergerät eben doch auf Lambda 1 geht statt dass der Motor zu mager läuft. Das Steuergerät nimmt alles mögliche zur Lasterfassung, der Takt ist aber generell erst mal unwichtig. Bei der SPI ist die Hauptlast die Stellung der Drosselklappe im Bezug auf die Drehzahl.

Das Megasquirt Projekt ist ein günstiger Einstieg, da geht es ab 150€ los. Man sollte auch Ahnung von der SPI haben, bevor man wild daran herum pfuscht.

Erst mal sollte man verstehen wie eine Lambdasonde funktioniert, bevor man hier versucht sich irgendwas zusammen zu stricken. Eine Lambdasonde erfasst den Restsauerstroffgehalt im Abgastrom, eine Nernstsonde (Schmalbandsonde / Sprungsonde) liefert bei Lambda 1 eine Spannung um die 400mv. Bei magerem Gemisch unter 200mv und bei fettem Gemisch über 800mv.

Was für eine Kraftstoffart verwendet wird ist erst mal egal, die Lambdasonde weiß nichts davon. Wenn man nun E85 in den Uno kippt, wird bedingt durch das vorgegebene Kennfeld der Motor erst mal zu mager laufen. Die Lambdasonde liefert also vermutlich permanent eine Spannung von unter 200mv an das Steuergerät, das Steuergerät wird versuchen anzufetten. Das Problem ist aber, dass das Steuergerät keinen all zu großen Regelbereich erlaubt. Die Bosch SPI ist zwar relativ klever und lernt sogar, aber eben nur eingeschränkt.

An der Lambdasonde irgendetwas zu manipulieren ist quatsch, da sie genau das macht was sie machen soll egal ob Benzin oder E85 drin ist.

Die einzig "einfache" brauchbare Variante ist den Kühlmitteltemperatursensor zu manipulieren, die im Kennfeld hinterlegte Mehrmenge reicht ggf. für den E85 Betrieb aus.

Ich habe damals viel experimentiert, bin aber zum Schluss gekommen dass es sich beim Sauger Uno kaum lohnt. Entweder macht man es richtig oder gar nicht, halbherzig bringt einem meistens nur Stress. Der Mehrverbrauch damit das Ding noch Leistung hat wie zuvor ist auch gigantisch, mit bis zu 40% kann man schon rechnen. Ob sich dann immer E85 lohnt muss man sich schon überlegen, ich kenne selbst einige die fahren erst mal 15km zur Tanke.

Mein Turbo läuft mit E85, da hält sich der Mehrverbrauch in Grenzen. Da geht es aber weniger um die Kraftstoffkosten als um die Leistung, mit E85 kann ich etwas bessere Zündwinkel im Bereich mit Ladedruck benutzen.

Zum Thema PWM Ansteuerung beim SPI, ja da hab ich mal was gebaut. Hab ich aber irgendwann nicht mehr weiter gemacht, da sich der Entwicklungsaufwand einfach nicht lohnt. Für wenig Geld bekommt man eine frei Programmierbare Steuerung, man kann die ganze SPI Steuerung raus feuern und auch gleich noch die Zündung auf Kennfelzündung umrüsten. Kein sterbender Hallgeber/TZM, keine ggf. rein spielenden Effekte der SPI, x beliebiges DK Poti bzw. jederzeit Umbau und neues kalibrieren dieses usw. und sofort. Alleine die Überwachungsmöglichkeiten mit einem anderen Steuergerät, im Vergleich zu gebastel SPI mit Zusatzsteuerung sind erheblich. Versuch doch mal einen Fehler zu finden, wenn das Gebastel plötzlich nicht mehr geht.

Naja die ich meine, haben zusätzlich noch einen Ring (aber nicht so wie auf dem Bild) drauf, sieht aus wie ein Sicherungsring nach DIN 7980 oder aber auch Muttern nach DIN980 die am Ende leichten Versatz haben.

Eh du willst den Motor auf Turbo umbauen oder was? Mit der SPI kannste das eigentlich vergessen, generell kannst du das knicken wenn du nichts abstimmen kannst. Ich weiß nicht wie du da den Ladedruck vernünftig auf 0,3 Bar bringen willst.

Bau gleich einen anständigen 1.5er Turbo, oder lass den quatsch. Spaß wird das auch nicht werden, eher Schrott der Unfahrbar wird.