Beiträge von rAcHe kLoS

Man kann durchaus den Trigger von der Zündung abgreifen, allerdings halte ich das nicht für wirklich sinnvoll. Ein Triggerrad kannst du dir doch anfertigen lassen, im Shop von Börner-Racing, kannst du die Dinger passend kaufen (Achtung, etwas Schleichwerbung). Wenn du die Riemenscheibe einschickst, bekommst du es sogar fertig zurück geliefert.

Das hier ist ein Verkaufsbeitrag, bitte entsprechend On-Topic bleiben.

Wenn nur die Zündung weg bleibt, was ja so zu sein scheint, gibt es da wirklich nicht viel. Die Verteiler Zündung ist ja bei dem Auto denkbar einfach aufgebaut.

- Verteiler mit Hallgeber

- Transistorzündmodul (Teil mit Kühlblech am Verteiler)

- Zündspule

Das Transistorzündmodul und die Zündspule werden direkt über das Zündschloss mit Strom versorgt, da gammelt gerne mal unter der Batterie eine Steckverbindung. Transistorzündmodul kann man schon ausschließen, da würde ich aber noch mal gerne wissen, ob ihr nur das Modul oder gesamten Verteiler inkl. Hallgeber getauscht habt?

Mk1 Blinker finde ich auch nicht so toll, aber MK2 sind doch dezent und passen in das Gesamtbild ganz gut. Ggf. welche mit klarem Glas, sieht eigentlich recht gut aus. Immerhin besser, als wenn alles gecleant ist. Ich habe damals die Blinker wieder eingebaut, weil ich einfach fand, dass diese riesige blanke Fläche nicht so recht passt.

Wenn du mit Fahrzeugschein das was heute unter "Zulassungsbescheinigung 1" bezeichnet wird meinst, solltest du das anders angehen. Sofern der Brief noch existiert (heute Zulassungsbescheinigung Teil 2) , der ehem. Halter dir eine "Eidestattliche Versicherung" unterschreiben kann, hast du recht schnell wieder einen Fahrzeugschein. Der wird bei der Zulassung ja nur als Nachweis benötigt, dass das Fahrzeug abgemeldet wurde.

Gebrauchten Schwung bekommt man zudem sicher auch.

Dazu gibt es viele Beiträge, ich selbst habe dazu auch schon umfangreiche Beiträge geschrieben, also bitte mal im Forum suchen.

Es gibt elektrisch leitende Klebstoffe, damit kann es was werden. Löten geht meist auch, aber nicht mit dem 50 Watt Lötkolben. Zudem die Gefahr dabei besteht, dass die Scheibe reißt. Löten geht aber nur dann, sofern die Metallbedampfung nicht mit runter gerissen ist.

Eigentlich nirgends, original hängt die einfach lose herum Ich hab die aber auch irgendwo einfach mit bei geschraubt, irgendwo oberhalb der Lenksäule. Hauptsache noch mal zusätzlich auf Masse, auch wenn die Hauptmasseverbindung per Kabel drauf geht. Bei dir ist doch eh nix Original, also mach es da hin, wo es am besten passt

Also der Abstand der Türe zwischen Kotflügel wird durch unterlegen von Plättchen bestimmt, auch lässt sich die Tür in der Position leicht verschieben, wenn die Schrauben lose sind. An der B-Säule lässt sich zudem das Gesperre / Schlossbolzen los schrauben und bewegen. Durch Fertigungstoleranzen passt eine Tür fast nie, ohne dass man diese passend am Fahrzeug wieder einstellt.

Springt er gar nicht an, oder läuft er ganz kurz nach einem Startversuch? Ggf. auch einfach was undicht, wenn irgendeine Verbindung zwischen Luftmengenmesser und Ansaugbrücke undicht ist, läuft er schlecht bis gar nicht.

Ist in Deutschland nicht anders, wenn es das gab, muss es auch so sein. Heizung wegen freier Sicht, auch wenn man das Auto nicht im Winter fährt. Aber mal ehrlich, welcher Prüfer schaut, ob die Heizung geht?

Ich hab schon einen anderen Umbau gesehen, da wurde der Kasten entfernt und ein deutlich kleinerer Kasten neu gebaut. Bringt viel Platz, man kann den Innenraumteil aber vollständig belassen. So oder so sollte man dann aber nicht ohne Turbowindel fahren, denn sonst kann man die Füße auch gleich auf einer Herdplatte abstellen

Das ist ein Klassiker, dazu gibt es auch einige Beiträge im Forum. Es ist vermutlich das Transistorzündmodul (das Teil mit Kühlkörper am Verteiler) defekt, das ist direkt mit dem Hallgeber im Verteiler verbunden. Zündspule wird es eher nicht sein, die geht eigentlich nie kaputt und wenn, dann schlägt diese auch meist durch den Isolator.

Du brauchst zwei Werkzeuge, einmal den Hebel, um die Tassenstößel runter zu drücken und dann das Feststellwerkzeug, damit die Tasse unten bleibt und man das Einstellplättchen (Shim) entfernen kann.

Normal geht man wie folgt vor:

1. Ventilspiel messen.

2. Tasse nieder drücken, feststellen und Shim entfernen.

3. Shim messen (es steht meist auch die Stärke drauf, dennoch nachmessen).

4. Neuen Shim berechnen, damit anschließend das entsprechende Spiel erreicht wird.

5. Shim tauschen.

6. Fertig

Das sind genau zwei Ringe, die ineinander greifen. Den welchen du von außen siehst und das Gegenstück im Radhaus, die sind ineinander geklippt. Mach es erst mal ordentlich sauber, dann siehst du das auch.

Naja die alte Dichtung verklebt ja richtig, die wird bei Öl eher dichter als undichter. Hat bei mir auch paar Wochen geschwitzt, wurde dann immer weniger.

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Naja wenn es so wie in anderen Städten wird, ändert sich für Anwohner erst mal relativ wenig.

Ach Acki, es ging ja nur 100 mal durch die Medien und du selbst hast auch noch den entsprechenden Artikel im Fratzenbuch kommentiert, da stand auch dass es eben auch Euro 1/2 Benziner treffen soll. Über den Sinn kann man sich natürlich streiten, da ein Euro 2 Benziner in der Regel kein Problem mit dem NO_x Ausstoß hat, im Gegensatz zu modernen Euro 5 Kisten (VW TFSI z.B. ist da extrem).